Iris Law w jeansach, jakich jeszcze nie było! Spodobają się nie tylko generacji Z, ale i milenialsom, bo mocno nawiazują do lat 80. i 90.
Iris Law (tak, córka Jude'a) została ambasadorką Guess Jeans, by swoją twarzą (i ciałem) promować jeansowe ubrania marki, powstałe w innowacyjnej technologii AIRWASH, dzięki której są znacznie bardziej przyjazne środowisku niż tradycyjne jeansy. A to dopiero początek ich zalet.
W tym artykule: Iris Law ambasadorką Guess Jeans Kolekcja Guess Jeans w technologii AIRWASH, czyli (nie tylko) jeansy przyjazne środowisku Marka Guess Jeans zapowiada nową erę denimu. A na jeansie zna się jak mało kto, w końcu to jej znak rozpoznawczy od samego początku, czyli od ponad 40 lat! To właśnie jej założyciele, bracia Marciano, spopularyzowali przed laty metodę stone washingu, czyli prania jeansu w specjalnych kamieniach, co pozwalało (i pozwala do dziś) uzyskać nowym spodniom (i innym ubraniom z denimu) charakterystyczny efekt znoszenia. Jest tylko jeden problem – nie jest ona przyjazna środowisku. Dlatego też, idąc z duchem czasu, marka Guess Jeans postanowiła stworzyć nową. Taką, która pozwoli na znaczne zmniejszenie zużycia wody w całym procesie i ograniczy zużycie energii. Konkretnie – autorską technologię AIRWASH, która zamiast wody wykorzystuje pęcherzyki powietrza i całkiem rezygnuje ze stosowanych powszechnie kamieni pumeksowych. Pierwszą ambasadorką rewolucyjnej kolekcji Guess Jeans została Iris Law. Iris Law ambasadorką Guess Jeans W najnowszej kampanii Guess Jeans Iris Law stanęła przed obiektywem Rafaela Pavarottiego i pozuje w najmodniejszej w sezonie wiosna-lato 2024 stylizacji na bazie jeansów – denim on denim, czyli jeansie noszonym od stóp do głów. Na sobie ma proste spodnie ze średnim stanem i jeansową koszulę (jeden z najbardziej pożądanych elementów garderoby tego sezonu). I trzeba przyznać, że wygląda fenomenalnie. Zmysłowo, drapieżnie i z charakterem. Tym bardziej, że look dopełniają ciężnkie buty w stylu westerncore. Kolekcja Guess Jeans w technologii AIRWASH, czyli (nie tylko) jeansy przyjazne środowisku W kolekcji Guess Jeans na wiosnę i lato 2024, która w sprzedaży dostępna jest od 21 maja, znaleźć można jednak znacznie więcej. Wśród jeansów stworzonych w przyjaznej środowisku technologii AIRWASH (która zachwycić powinna generację Z) są 3 fasony spodni damskich (skinny, mom jeans oraz proste jeansy ze średnim stanem) oraz 4 fasony spodni męskich (skinny, slim, straight oraz relaxed). Do tego – koszule i kurtki. A wszystko to w aż ośmiu wariantach efektu sprania! Uzupełnieniem są inne ubrania, nawiązujące do historii marki – w szczególności T-shirty, bluzy, puchówki i bomberki inspirowane estetyką z lat 80. i 90. XX wieku, a konkretnie – kalifornijskim luzem, który zachwycił braci Marciano zaraz po tym, gdy w 1978 roku przybyli do Ameryki i założyli markę. Należycie do milenialsów i bywacie nostalgiczne i nostalgiczni? Ostrzegamy: może zakręcić wam się łezka w oku, bo w tej kolekcji nie brak motywów z czasów waszej (wczesnej) młodości – podpatrzonych u subkultur młodzieżowych, na czele z kulturą hip-hopową. Przygotujcie chusteczki i zajrzyjcie do naszej galerii, gdzie czekają na Was zdjęcia z oryginalnych kampanii Guess Jeans z lat 80. autorstwa legendarnego już fotografa Wayne'a Wassera (z Jo Kelly i Michele Eabry przed obiektywem).
Odpowiedzialność w modzie. Co dla lepszej przyszłości może zrobić każda i każdy z nas?
Odpowiedzialność w modzie jest hot! Co dla lepszej przyszłości może zrobić każda i każdy z nas? Zosia Zochniak, współzałożycielka marki Ubrania do Oddania i niezłomna propagatorka mody cyrkularnej, namawia, by być jak własna babcia.
W tym artykule: Zosia Zochniak o tym, czym w praktyce jest odpowiedzialność w modzie i jak wygląda walka z greenwashingiem Zosia Zochniak o indywidualnej odpowiedzialności w modzie: „Warto kupować rzeczy, które będą nam służyć” Można szukać przyszłości mody w metawersum i cyfrowych ubraniach, można też ją odnaleźć w zmianie przepisów i nawyków konsumenckich. O tym, jak zmienia (i musi się zmienić) branża mody Angelika Kucińska rozmawia z Zosią Zochniak, współzałożycielką marki Ubrania do Oddania, która przyjmuje nienoszoną odzież, a każdy przekazany ciuch wspiera organizacje pomocowe. Angelika Kucińska, GLAMOUR: Opamiętaliśmy się wreszcie i kupujemy mniej? Zosia Zochniak: Nie. I nie będziemy kupować mniej. Strategia Komisji Europejskiej dotycząca wyrobów włókienniczych w obiegu zamkniętym – oficjalna dyrektywa przyjęta w marcu 2022 roku – definiuje cele dla przemysłu tekstylnego. Określa, co zrobić, by ubrania służyły nam dłużej, żeby poprawić ich jakość, zagwarantować klientom marek odzieżowych prawo do reklamacji, naprawy itd. W tej samej strategii znajdziemy też informację, że do 2030 roku konsumpcja w obszarze tekstyliów wzrośnie o 60 proc. Już teraz produkujemy rocznie 100 miliardów sztuk ubrań, butów i akcesoriów – dla 8 miliardów ludzi na świecie. Jemy i będziemy jeść jeszcze więcej mody. Z czego wynika ten wzrost? Mamy mniej pieniędzy, jesteśmy bardziej świadomi – te dwa czynniki powinny zmniejszać konsumpcję ubrań. To wynika z tego, że ubrania są bardzo tanie. Inflacja i wojna w Ukrainie wpłynęły na ceny produktów i usług w każdej branży poza odzieżową. Tam nie zostały podniesione ceny produktów, ponieważ branża odzieżowa pracuje na bardzo wysokich marżach. A poza tym kupujemy, żeby poprawić sobie humor. Ubrania są tak tanie, tak łatwo dostępne, tak dynamicznie zmieniają się trendy, a my chcemy być tego częścią. Nie chcę dyskredytować takich decyzji zakupowych, mówić, że jesteśmy egoistami, którzy ponosząc wszystkie koszty środowiskowe i ekonomiczne, decydują się na kupowanie ubrań, żeby poprawić sobie nastrój. Tak jednak jest. Kupowanie daje poczucie sprawczości, podnosi naszą samoocenę. Co ciekawe, tylko do momentu powrotu z zakupami do domu, bo potem, jak pokazują badania, często dopadają nas niezrozumiałe wyrzuty sumienia. Zosia Zochniak o tym, czym w praktyce jest odpowiedzialność w modzie i jak wygląda walka z greenwashingiem W zeszłym roku dołączyłaś do grona ekspertek i ekspertów, które miało opracować kodeks etyczny dla branży mody. Co to za grupa? To grupa powstała z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ, działamy w ramach UN Global Compact. Spotykamy się raz w miesiącu, nazywamy te spotkania naszym okrągłym stołem na rzecz odpowiedzialnej mody. Opracowujemy nową definicję mody w Polsce – tak należy to nazwać. Strategia Komisji Europejskiej zawiera jasno określone założenia dotyczące ekoprojektowania, metek i cyfrowych paszportów, jakości produktów, polityki cenowej, jawnego łańcucha dostaw, prawa do rękojmi i tysiąca innych rzeczy. My opracowujemy scenariusze dla polskiej branży, które pomogą zaadaptować się do zmian. Złożyliśmy naszą interpretację strategii do ministerstwa i czekamy, aż ruszy jej realizacja. Strategia Komisji Europejskiej musi zostać wdrożona w 2025 roku. Jako kraj członkowski Unii Europejskiej nie mamy wyjścia, przedsiębiorstwa będą musiały wprowadzić i realizować postanowienia dyrektyw. Co to oznacza dla mniejszych firm? Wyobrażam sobie, że wielcy gracze zawsze sobie jakoś poradzą. Niekoniecznie. Duże, globalne brandy produkują poza Europą, a 60 proc. CO2 jest emitowane do momentu dostarczenia ubrania do sklepu. Z kolei marki, które produkują lokalnie, w Europie czy w Polsce, emitują zdecydowanie mniej, a jednym z celów strategii jest doprowadzenie do tego, by branża odzieżowa była zeroemisyjna. Ekoprojektowanie to projektowanie odpowiedzialne i od niego wszystko się zaczyna. Ubrania powinny być trwałe, dobrze wykonane, mieć dobry skład. Eksperci Komisji Europejskiej doszli do wniosku, że jeśli zmuszą branżę, by odeszła od produkowania jednorazowych ubrań, to cykl życia każdego ciucha wydłuży się, a właśnie o to chodzi, żeby był jak najdłuższy, bo wtedy są zwracane zasoby zużyte na jego produkcję. Dużym game changerem na polskim podwórku będzie obowiązek dołączania do produktu cyfrowego paszportu. Kupujesz sos pieczeniowy w torebce i na tyle opakowania masz cały skład. Grzyby w proszku, tyle sody, tyle barwników itd. Z ciuchami będzie tak samo. W paszporcie cyfrowym znajdziesz informację, gdzie ubranie zostało wyprodukowane, z jakich materiałów, jakich barwników i substancji chemicznych użyto. Formaldehydu, który stosuje się do mumifikowania zwłok, używa się też powszechnie w branży odzieżowej np. do utrwalania prasowanek z „Psim patrolem” na piżamkach naszych dzieci. Rodzice nie mają świadomości, że stosuje się tę substancję, że jest rakotwórcza i że określono maksymalne normy jej użycia, które są permanentnie przekraczane. Bo przy tej nadprodukcji odzieży brakuje instytucji i możliwości, by zweryfikować każdy ciuch. Ale gdy zostaną wprowadzone cyfrowe paszporty, będziesz mogła przeczytać, że do produkcji piżamki z „Psim patrolem” czy Elzą użyto formaldehydu, który jest substancją szkodliwą, będziesz mogła podjąć w pełni świadomą decyzję zakupową. Więcej niż trendy. Czyli technologia w służbie mody O wpływie najnowszych technologii na projektowanie, a konkretnie o tkaninach przyszłości rozmawiamy z Ewą Polkowską, ekspertką w dziedzinie zrównoważonego projektowania ubioru oraz innowacyjnych materiałów w przemyśle tekstylnym i odzieżowym, absolwentką Copenhagen School of Design Technology i Designskolen Kolding oraz wykładowczynią Międzynarowowej Szkoły Kostiumografii i Projektowania Ubioru. Chcecie wiedzieć, jakie odpady można zamienić na ubrania? Czytajcie dalej. Cyfrowe paszporty będą zawierały nie tylko informację o kompletnym składzie ubrania, ale też o drodze, którą przebyło, zanim trafiło do sklepu. Będzie wiadomo, skąd przyjechało i jak szkodliwy dla środowiska jest jego transport. I jak wygląda ta droga. Przyjęło się, że ubrania produkuje się w Bangladeszu. Stają nam przed oczami kolorowe rzeki i dzieci pracujące w szwalniach. Tymczasem Bangladesz dysponuje jedną z lepszych technologii produkcji, dostosowanych do standardów europejskich. Gdyby faktycznie wszystkie ubrania były produkowane w Bangladeszu, problem byłby trochę mniejszy. Niestety, producent, który chce optymalizować koszty, dżinsy szyje w Bangladeszu, ale farbuje je w Tadżykistanie, a guziki przyszywa w Birmie. Ciuch, zanim trafi na sklepowy wieszak, pokonuje dystans nawet 50 tysięcy kilometrów. Mógłby okrążyć Ziemię. W strategii KE znalazł się też zapis, że nie będzie już można stosować określeń „ekologiczny”, „eco-friendly”, jeśli nie zostanie to dowiedzione. Jak dowieść ekologiczności ubrania? Są certyfikaty, które określają, czy np. materiały użyte w produkcji spełniają odpowiednie normy. Niestety, certyfikacji też się nadużywa. Takim nadużyciem jest określanie ekologicznym ubrania, które co prawda zostało uszyte z bawełny organicznej, ale została ona potraktowana hektolitrami chemii i z organicznej została jej tylko nazwa. To greenwashing. KE będzie wymagała kwitów na to, że produkujesz ekologicznie. Musisz mieć papier. Rozwiązania są różne. Możesz np. szyć i farbować w certyfikowanych szwalniach i farbiarniach. Cały proces produkcji i dostaw będzie objęty certyfikacją, bo nie chodzi tylko o chemię, materiały, uprawy bawełny. Będzie też brane pod uwagę, czy np. producent korzysta z własnych oczyszczalni wody albo fotowoltaiki, bo ekologiczny będzie ten, który będzie najmniej emisyjny – tak można to najprościej ująć. Zosia Zochniak o indywidualnej odpowiedzialności w modzie: „Warto kupować rzeczy, które będą nam służyć” Powiedziałaś, że pięć lat temu, gdy startowały Ubrania do Oddania, nie wiedziałaś zbyt wiele o branży mody. Wiedza, którą zdobyłaś po drodze, wpłynęła na Twoje postrzeganie przemysłu tekstylnego? Impulsem do założenia Ubrań do Oddania była moja własna szafa. Sama byłam kompletnie nieświadomą osobą na konsumpcyjnym haju. Jako dziewczyna z małego miasta żyjąca w Warszawie uważałam, że jak cię widzą, tak cię piszą, więc na każdą sobotnią imprezę na Mazowieckiej musiałam iść w całkowicie nowym outficie, od butów, przez sukienkę, po bieliznę i torebkę. W czwartek po pracy szłam do galerii na zakupy. Nie miałam świadomości, w jakich warunkach i z czego są produkowane ubrania, przez kogo, za jakie pieniądze. Zobaczyłam prawdę o konsumpcji mody w Polsce, gdy uruchomiliśmy Ubrania do Oddania, a nasz magazyn zaczęły zalewać ciuchy często nowe, z metkami. Całe kartony rzeczy. Mnóstwo butów, które pewnie zostały raz włożone. Najpierw zobaczyliśmy w drugim obiegu szansę na biznes, potem możliwość wyregulowania rynku, który jest ogromny. Dopiero obsługa drugiego obiegu uświadomiła mi, że my, konsumenci, jesteśmy na końcu łańcucha, który gdzieś się przecież zaczyna i warto zobaczyć, jak ten początek wygląda. Zaczęłam zdobywać informacje, choć nie było to proste, bo przecież branża odzieżowa nie ma interesu w tym, żebyśmy widzieli, jak i za ile została wyprodukowana bluza czy sukienka, która wisi na ładnym wieszaku w pachnącym sklepie. Na początku bardzo krytykowałam modę. Byłam krzykaczką, która namawiała ludzi, żeby przestali kupować, i mówiła im, że branża odzieżowa powinna zniknąć. Z czasem otworzyłam się na dialog i zrozumiałam, że wielką szansą jest wejście w struktury legislacyjne, współpraca z Komisją Europejską czy ONZ, jakakolwiek możliwość zderzenia się z tym światem pozwoli nam wprowadzić zmianę. Odeszłam od krytyki na rzecz szukania rozwiązań. Paradoksalnie nie ma znaczenia, czy kupisz coś w pierwszym, czy drugim obiegu, bo odpowiedzialna moda zaczyna się, gdy będziesz z tej rzeczy korzystać. Ważne jest, ile razy tę rzecz włożysz, jak ją będziesz prała, jak ją będziesz trzymała w szafie i co z nią zrobisz, gdy uznasz ją za nieprzydatną. Bardzo trudno zobaczyć ten cały cykl w momencie zakupu, który jest często impulsywną decyzją. I nie ma tu idealnego rozwiązania. Ja dzielę się ze swoją społecznością wskazówkami, które sprawdziłam na sobie. Przejrzałam szafę, sprawdziłam składy ubrań i nagle okazało się, że chodzę cała w plastiku, więc nic dziwnego, że mam ciągłe problemy ginekologiczne. Wystarczyło zamienić poliestrowe koronkowe majtki z Victoria’s Secret na takie z bawełnianą wkładką. Dla mnie to było „wow”, dla innych może też będzie. Dlatego namawiam, by być wybrednym konsumentem. Wydajemy na ubrania pieniądze, na które ciężko pracujemy. Warto więc kupować rzeczy, które będą nam służyć. Mówiąc o przyszłości mody, skupiamy się na technologii, nowych materiałach, ubraniach cyfrowych. A może przyszłością jest właśnie zmiana podejścia? Przyszłość mody odkryły nasze babcie. Dziś odmieniamy przez wszystkie przypadki modę cyrkularną i zachwycamy się, że ktoś uszył sobie fartuch z prześcieradła. A przypomnij sobie czasy dzieciństwa i babcię, która wykładała kosz na śmieci gazetami, a zużytą pościel przerabiała na ścierki. Nie wiem, czy metawersum i skóra z ananasa są przyszłością mody. Wiem jednak, że przyszłościowa jest troska o to, co już mamy, i korzystanie z zasobów już wyprodukowanych. Przyszłością jest odpowiedzialność. Rozmowa pierwotnie ukazała się w magazynie GLAMOUR w marcu 2023 roku. Zapraszamy do Glamour Academy. „Będziemy pogłębiać wiedzę o sobie samych i o świecie" – wyjaśnia redaktorka naczelna Katarzyna Dąbrowska Glamour Academy to nowy projekt, w którym prezentujemy bieżącą wiedzę na różne ważne tematy. W każdym miesiącu omawiamy inny obszar naszego życia i publikujemy treści, które pomogą zgłębić dane zagadnienie.
Czerwone flagi greenwashingu. Te 5 pojęć najczęściej wykorzystują producenci ubrań, aby wydawać się eko
Skoro klienci chcą eko rozwiązań, moda je dostarcza. Niestety często tylko w formie sprytnego marketingu. Niejasne, fachowo brzmiące terminu sprawiają, że ubrania tylko wydają się dobre dla środowiska. Oto co oznaczają najpopularniejsze z nich.
W tym artykule: Zrównoważoność Zero waste Organiczność Neutralność emisyjna Biodegradowalność Zrównoważoność Zrównoważoność to chyba najbardziej nadużywane eko-pojęcie. Czym tak właściwie jest? „Zrównoważony rozwój (…) polega na znajdowaniu takich rozwiązań (…), które pozwalają na aktywne włączenie w procesy rozwojowe wszystkich grup społecznych [w zakresie] poszanowania środowiska, postępu społecznego i wzrostu gospodarczego”, pisze Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Czyli w skrócie rozwój gospodarczy na takim poziomie, na jaki pozwala nasz obecny rozwój cywilizacyjny. Aby poprowadzić w taki sposób biznes, niezbędne jest podejście holistyczne, czyli wdrożenie praktyk środowiskowych w każdy aspekt biznesu. LEDy i krany oszczędzające wodę to dobry początek, ale nie sprawią, że firma staje się zrównoważona. Przeważająca większość „zrównoważonych” marek w obrębie branży mody powinno się nazywać po imieniu: mniej szkodliwe. Zero waste Słowem wstępu, choć mianem “zero waste” często określa się filozofię marki lub model biznesowy, to jeśli pozna się faktyczną definicję tego pojęcia, nie ma to najmniejszego sensu. Zero waste to gospodarka skupiona wokół oszczędzania wody poprzez zmiany cyklów życia zasobów, np. przez ich recykling i upcykling. Moda, która co rusz wypuszcza nowe ciuchy nie może być zero waste. Kiedy mówi, że jest, najczęściej chodzi o taką konstrukcję wykrojów, w której powstaje jak najmniej skrawków materiału. Kadr z kampanii kolekcji H&M Innovation Re-Enchantment Design Story, w której wykorzystano wyłącznie cekiny, dżety i koraliki z recyklingu. / fot. mat. prasowe H&M Organiczność Błędna praktyka w branży jest taka, że „organiczne” jest każde włókno naturalne, czyli bawełna, len i konopie. To fałszywe wykorzystanie tego słowa. Kiedy używa się go zgodnie z przeznaczeniem, oznacza ono, że w ubraniu nie ma żadnych pestycydów, herbicydów, defoliantów, genetycznie modyfikowanych organizmów, sztucznych barwników i materiałów ropopochodnych. W tym obszarze certyfikaty takie jak Global Organic Textile Standard powinny ujednolicić sprawę. Ale z certyfikatami są inne problemy: aby naprawdę móc nazwać produkt „organicznym” marka wiedzieć gdzie dokładnie jej bawełna, konopie czy len zostały wyhodowane. Neutralność emisyjna Aby stać się „neutralna emisyjnie”, firma musi zabierać z atmosfery tyle dwutlenku węgla, ile sama go emituje. Dana Thomas, European sustainability editor w Vogue UK, zwraca uwagę na różnicę pomiędzy firmami, które robią to poza własnymi łańcuchami dostaw – poprzez offsety i kredyty węglowe (np. zasadzę x drzew żeby zrekompensować x ton emisji) – i tymi, które faktycznie budują lepszą infrastrukturę w celu zredukowania emisji w ramach własnych struktur. „Firmy chowają się za neutralnością emisyjną i wirtualnymi liczbami. W rocznych raportach robią dobre wrażenie, ponieważ stosują offsety węglowe”, powiedziała. „Offesty nie oznaczają, że jest się neutralnym, bądź ujemnym emisyjnie. Musicie namacalnie zmniejszyć swoje emisje. A nie wciąż zanieczyszczając, posprzątać coś innego, gdzieś indziej”. Biodegradowalność Termin „biodegradowalny” najczęściej oznacza, że produkt rozłoży się na mniejsze kawałki zamiast zapychać wysypiska. Choć istnieją przesłanki o innowacjach w obrębie biodegradowalnych włókien sztucznych, generalnie materiały takie jak poliester i nylon rozkładają się setki lat. Z kolei włókna naturalne, takie jak bawełna, len, jedwab i konopie mają rozkładać się znacznie szybciej. Rzeczywistość nie jest jednak taka prosta. Nawet naturalny materiał, po tym jak zostanie on zabarwiony, potraktowany chemicznie, wymieszany z innymi włóknami i przejdzie wszystkie etapy produkcji, zupełnie traci swoją biodegradowalność. Co więcej, rozkład nawet czystych materiałów wymaga spełnienia pewnych warunków, o które ciężko na pierwszym lepszym wysypisku. Nierzadko mowa o bardzo wysokich temperaturach czy wilgotności. A te materiały, które barwiono lub traktowano chemicznie mogą i tak zostawić toksyczne osady. Na ten moment nie ma wymogów (z wyjątkiem Francji), które ubranie musi spełnić, aby producent mógł opisać go słowem „biodegradowalny”. Zamiast tego, szukaj materiałów „kompostowalnych”, przy których poprzeczkę postawiono znacznie wyżej. Tekst pierwotnie ukazał się w magazynie GLAMOUR (06/2023)
Jeśli moda nie podejdzie do ekologii na serio, stanie się obciachowa. A to najgorsze, co może ją spotkać [FELIETON]
Wybiła godzina rozstrzygnięcia. Jeśli moda nie podejdzie do ekologii na serio, stanie się najgorsze, co może ją spotkać: będzie obciachowa.
Jeszcze nie tak dawno pierwszy rząd pokazów mody można było traktować jak papierek lakmusowy kultury popularnej, kina czy nawet polityki. Teraz hasło „moda” prędzej kojarzy się z wszystkim tym, co jest nie tak z dzisiejszym światem – od szkodliwych dla środowiska emisji i pogłębiania nierówności społecznych po materializm, wyzysk i forsowanie nieosiągalnych standardów urody. Jasne, moda to nie jedyna gałąź przemysłu, która zanieczyszcza środowisko albo budzi moralne wątpliwości. Ale nie sposób zaprzeczyć, że niemal wszystkie problemy współczesnego świata mają w niej wspólny mianownik. Moda musi odszukać głos sumienia nie tylko z powodów etycznych, lecz także biznesowych – klienci dosłownie tego wymagają. Latem 2021 roku z powodu fali rekordowych upałów w USA i Kanadzie zmarło prawie 100 osób. Jak uzasadnić zużywanie 2700 litrów wody na jeden T-shirt, podczas gdy coraz częstsze są susze? Jako ciekawostka – LVMH, największy koncern luksusowy na świecie, zdradził, że emisje dwutlenku węgla z produkcji odzieży (w tym ich własnej) stanowią ryzyko dla jego biznesu alkoholowego. Za 25 lat nie będziemy już mogli wytwarzać szampana w Szampanii – napisał sam syn prezesa, Antoine Arnault, na łamach dziennika „WWD”. Zrównoważony rozwój w modzie to temat, o którym dyskutuje się niezmiennie od lat – a działania, które marki próbują wcielać (z różnym skutkiem), nadal wydają się nieadekwatne. Co się zatem zmieniło? Nasze podejście do samej mody. Najbardziej wpływowe postacie z branży zdały sobie sprawę, że to, czym się zajmują, stało się poniekąd obciachowe. Dla przykładu, „The Guardian” pisze o exodusie redaktorek z wpływowych czasopism modowych – do Netflixa przeszły ostatnio panie z „Allure” i „Them”, z kolei szeregi TikToka zasiliła Vanessa Craft z kanadyjskiego „Elle”. To nie tylko kwestia kasy – praca w Dolinie Krzemowej po prostu nie jest obarczona poczuciem żenady. Świat mody od lat miga się od krytyki, odwołując się do naszej potrzeby eskapizmu. Mało przekonujący argument, zwłaszcza że na szali leży przyszłość ludzkości i planety. Pandemia i katastrofa klimatyczna udowadniają, że istnieją zagrożenia, przed którymi nie ochronią nas nawet pieniądze i luksusy. Fantazja świata mody o pięknej kobiecie w sukni na egzotycznej plaży nie zostanie teraz entuzjastycznie przyjęta. Ten rodzaj doskonałości po prostu już nie istnieje – powiedział projektant Roland Mouret. Chowanie się przed rzeczywistością w krainie fantazji nie jest cool w świecie, w którym cool są zaangażowanie i aktywizm. Dla przykładu, Billie Eilish na Gali Met w 2021 roku wcieliła się w fantazję kobiecości à la Marilyn Monroe w baśniowej jedwabnej kreacji od Oscara de la Renty. Jednak w zamian za wybór jego sukni na ten wieczór Eilish wymogła na projektancie, by zrezygnował ze zwierzęcych futer we wszystkich następnych kolekcjach. Myślę, że się nie pomylę, jeśli napiszę, że o tego typu rzeczach marzą dziś nastolatki – nie o kreacjach i plażach. Produkując zbyt wiele ubrań, branża mody, owszem, zatruwa środowisko, ale strzela sobie także w kolano. Kiedyś śledziliśmy pokazy, interesowaliśmy się trendami i chcieliśmy nosić ciuchy, które były na czasie. Ale po 20 latach szybkiej mody z sieciówek i jeszcze szybszych trendów z Instagrama świat nabrał dla mody pogardy. Zatem, modo, przestań, proszę, zalewać planetę tanim badziewiem, a być może przestaniesz być obciachowa. Tekst ukazał się pierwotnie w magazynie GLAMOUR (listopad 22)
Upcykling w Polsce – co to jest? Wszystko, co warto wiedzieć na początek
Zamiast wyrzucać można naprawiać, odnawiać, oddawać i upcyklingować. Jeśli serce boli Cię nie na widok wyrzucania nie tylko jedzenia, a dodatkowo uwielbiasz rzeczy z duszą – ta ostatnia opcja może wyjątkowo Ci się spodobać. Co to jest upcykling? Jak wygląda upcykling w Polsce?
W tym artykule: Co to jest upcykling? Upcykling ubrań – dobry trend Upcykling w Polsce – lista marek Co to jest upcykling? Upcykling to przede wszystkim dawanie rzeczom drugiego życia. Może to być zniszczony stół, podarta zasłona, dziurawy koszyk czy cokolwiek innego, co zwykle trafia od razu na śmietnik. Dzięki upcyklingowi takie przedmioty zyskują nie tylko nowe funkcje i wygląd, ale także wyższą wartość. Produkty powstałe w procesie upcyklingu są zwykle ładniejsze i droższe niż przedmioty, z których je stworzono. Czym różni się recykling od upcyklingu? Warto podkreślić, że upcykling to nie to samo, co recykling. Recykling obejmuje głównie materiały przemysłowe, takie jak plastik, papier, metal i szkło – i przetwarza je, aby wyprodukować z nich nowe produkty codziennego użytku. Z kolei upcykling nie niszczy materiału, z którego został wykonany przedmiot, ale zmienia jego formę, aby posłużył innym celom. Tę różnicę dobrze oddają poniższe przykłady: Recykling to np. przetwarzanie plastiku z butelek, aby powstały z nich polarowe bluzy. Po butelkach nie ma śladu, a same bluzy nie mają wyższej wartości ze względu na swoje pochodzenie. Upcykling to np. ręcznie szycie plecaków ze starych banerów reklamowych. Materiał nie został zniszczony, ale zyskał nową formę. Dalej widać wzory i teksturę, dzięki czemu plecaki są unikalne i warte więcej niż poduszki powietrzne czy „zwyczajne” plecaki. Upcykling w Polsce jako hobby i sztuka Pojęcie upcyklingu dotyczy nie tylko tworzenia rzeczy do sklepów. W jego spektrum znajdują się także domowe projekty typu DIY oraz dzieła artystów. Przyjrzyjmy się najpierw pierwszej opcji. Lubisz samodzielnie tworzyć przedmioty, jesteś kreatywna/y i kręci Cię styl życia zero waste? Zacznij praktykować domowy upcykling, czyli przerabianie przedmiotów, które wiele osób bez wahania by wyrzuciło. Nie chodzi oczywiście o gromadzenie na siłę. Sednem jest wykorzystanie tego, co już masz – zamiast odruchowego kupowania nowych przedmiotów. Oto kilka pomysłów na rozpoczęcie przygody w upcyklingiem: Torba na zakupy z koszulki Wieszaczki z łyżek Meble z palet Otwarta garderoba z drabiny Świeczki własnej roboty w filiżankach Taca na świece z lustra Doniczki na zioła z puszek Domowy upcykling to jeden z wielu świetnych sposobów na ograniczenie zarówno odpadów, jak i zakupów. Bonusem jest przyjemność spędzenia czasu w samotnej koncentracji lub wręcz przeciwnie – na zabawie z rodziną czy znajomymi. Wszystko zależy, na co masz ochotę i w jaki sposób najlepiej wypoczywasz. 7 rzeczy, dzięki którym twoja pielęgnacja stanie się bardziej przyjazna środowisku Czy pielęgnacja i codzienne rytuały mogą być przyjazne środowisku? Okazuje się, że tak. Wystarczy wprowadzić do swojego życia kilka (prostych) zmian. Oto 7 rzeczy, na które warto zwrócić uwagę! Upcykling ubrań – dobry trend Przerabianie starych ubrań to aktualnie najpopularniejszy trend w ramach upcyklingu. Za jego sukcesem stoją media społecznościowe, przede wszystki Pinterest czy TikTok, gdzie instrukcje pokazujące, jak np. ze starej apaszki zrobić modny top, zyskują miliony wyświetleń. O ile użytkownicy nie kupują rzeczy specjalnie, aby je modyfikować, ale wykorzystują, to co już mają w szafie – takie filmiki są świetnym sposobem, aby przekonać się coraz więcej osób do upcyklingu ubrań, co w dużej skali może zrobić ekologiczną różnicę. Pamiętaj, że za każdym razem, gdy przedłużasz życie swetra czy sukienki – robisz coś dobrego dla planety. Tym bardziej jeśli ograniczasz kupowanie „jednorazowych” ubrań w sieciówkach, które bardzo szybko się niszczą. Upcykling ubrań nie tylko daje nowe życie rzeczom, które normalnie trafiłyby na wysypisko śmieci. Pomaga także w zmniejszaniu zużycia nowych materiałów oraz emisji dwutlenku węgla. Tym samym oszczędza zasoby naturalne oraz generuje minimalny ślad węglowy. Na dodatek rozwija kreatywność, uczy doceniać przedmioty, buduje świadomość ekologiczną oraz pomaga oszczędzać pieniądze. Pomysły na upcykling ubrań Chociaż prawie każdy element garderoby można poddać upcyklingowi, niektóre tkaniny są łatwiejsze w obróbce niż inne. Najbardziej wdzięcznymi ubraniami do przerabiania są te jeansowe i bawełniane. Nie martw się jednak, jeśli miałaś/eś na oku stary wełniany sweter lub wiskozową sukienkę. Przy odrobinie kreatywności z każdego ciucha można stworzyć coś nowego. Poniżej znajdziesz listę inspiracji. Pofarbuj – Nie podoba Ci się kolor lub wzór starej sukienki? A może na środku ma plamę, której nie można już doprać? Kup farbę do ubrań w ulubionym kolorze i daj kreacji drugą szansę. Kuszącą opcją dla osób lubiących kolory jest technika tie dye. Możesz też wypróbować naturalne metody i zabarwić tkaninę cebulą lub skórką awokado. Naszyj – Nie musisz mieć maszyny do szycia, aby poradzić sobie z większością dziur czy rozdarć. W przypadku wielu ubrań genialnie sprawdzą się naszywki, które nasze babcie nazywały po prostu łatami. Mnóstwo wzorów i kolorów kupisz za grosze w sklepach internetowych, a także w pasmanteriach. Zrób poszewkę – Masz w domu sporo ubrań, które są w kiepskiej formie, ale ich tkaniny nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa? Zabaw się w ręczne uczycie patchworkowej poszewki na kołdrę lub poduszkę. Poszukaj tutorialu w sieci, zaplanuj sobie wolne popołudnie i ewentualnie zaproś osobę do towarzystwa. Zaceruj dziurę lub dodaj haft – Nie przekonał Cię pomysł z naszywkami? Pomyśl o cerowaniu lub hafcie! Wszystko, czego potrzebujesz to igła, nitka i odrobiona czasu, aby nauczyć się nowej rozrywki. Przytnij – Zmiana starych jeansów na szorty to znane, lubiane, ale niejedyne rozwiązanie z nożyczkami w roli głównej. Np. ze starej kurtki jeansowej możesz zrobić kamizelkę, a z koszulki – crop top. Zrób gumkę do włosów – Tkanina ze starej koszulki, sukienki czy spódnicy doskonale sprawdzi się do uszycia gumki do włosów. To wyjątkowo prosty i szybki projekt, dzięki któremu ocalisz ładny materiał. Zrób matę węchową lub zabawkę dla psa – Z bardziej zniszczonych ubrań również można zrobić pożytek. Po pierwsze polecamy wykonanie maty węchowej do ukrywania smaczków. Po drugie możesz uszyć prostą zabawkę czy szarpak. Wystarczy, że w środek np. koszulki włożysz inne zwinięte ubrania i zaszyjesz – tworząc w ten sposób prostą maskotkę. Wykorzystaj jako ściereczkę – W ostateczności każde ubranie możesz na kwadraty, aby używać jako ściereczki wielkokrotnego użytku. Upcykling w Polsce – lista marek Nie masz czasu lub po prostu ochoty na zabawę z nożyczkami, igłą, nicią czy klejem, a bardzo podoba Ci się idea upcyklingu? Najłatwiejszym sposobem, aby ją wspierać jest kupowanie od marek, które upcyklingują. A mamy ich w Polsce już całkiem sporą gromadkę. Oto kilka z nich, które na pewno warto sprawdzić. Poznaj marki, które promują upcykling w Polsce. Trashki – firma szyje między innymi torby, plecaki, nerki z plakatów, banerów, dętek czy poduszek powietrznych. Brzmi wspaniale, prawda? Żona Johna – marka założona przez Aleksandrę Rałowską, która z pasją szyje kolorowe ubrania, gumki do włosów oraz cudne opaski do włosów. Flea – kolejna malutka marka bogata w prawdziwe perełki ręcznie uszyte z materiałów vintage. W jej ofercie znajdziesz niepowtarzalne kwieciste sukienki, bufiaste bluzeczki czy przesłodkie komplety dla dzieci. Jackob Buczynski – marka autorska, która zyskała popularność za sprawą niezwykle wyrazistych patchworkowych lub bogato zdobionych kurtek z drugiego obiegu. Jego projekty można rozpoznać na ulicy z daleka. Polskie marki upcyklingowe. To właśnie one tworzą najpiękniejsze ubrania i akcesoria z materiałów z drugiego obiegu Wskazujemy polskie marki upcyklingowe, które naszym zdaniem warto znać. W ich kolekcjach znajdziemy najpiękniejsze ubrania i akcesoria tworzone z materiałów z drugiego obiegu. Podkręcą każdą - nawet najbardziej basicową stylizację.
Pomyśl, potem kup. 6 najczęstszych mitów o eko modzie obalonych
Osiągnęliśmy apogeum ekomody. Gdziekolwiek spojrzeć, tam greenwashing: marki wiele obiecują, ale realnie mało robią dla środowiska. Nic dziwnego, że się w tym pogubiliśmy. Nasze ekspertki rozprawiają się z najczęstszymi ekomitami.
W tym artykule: Mit 1: Ubrania wyprodukowane w krajach pierwszego świata, np. w USA albo w Wielkiej Brytanii, są etyczne Mit 2: Nic na to nie poradzę, że pracownicy fabryk tak mało zarabiają. Przecież to nie moja sprawa Mit 3: Kupuję produkty "eko" albo "sustainable", więc mój ślad węglowy jest mniejszy Mit 4: Naturalne materiały są zawsze eko, a sztuczne - szkodliwe dla środowiska Mit 5: Zakupy z drugiej ręki są zawsze eko i obojętne dla środowiska Mit 6: Luksusowa moda to lepszy wybór, bo w parze z wysoką ceną idzie dbałość o ekologię i etykę Mit 1: Ubrania wyprodukowane w krajach pierwszego świata, np. w USA albo w Wielkiej Brytanii, są etyczne Mit obala Agnieszka Oleksyn-Wajda, radczyni prawna, dyrektorka Instytutu Zrównoważonego Rozwoju u Środowiska Uczelni Łazarskiego, współkierowniczka studiów podyplomowych Prawo i zarządzanie w sektorze mody na Uczelni Łazarskiego. Produkcja w Europie nie jest gwarancją, że ubranie zostało wytworzone etycznie, tj. w pełni odpowiedzialnie społecznie i środowiskowo. Jeśli konsument również pochodzi z Europy, łańcuch dostaw zostaje w takim przypadku skrócony, a tym samym – ograniczone są ślad środowiskowy i emisje gazów cieplarnianych. Sam jednak fakt produkcji w Europie nie daje nam pewności, że warunki pracy były właściwe, podwykonawcy kierowali się kodeksami etyki, a zanieczyszczenie środowiska zostało zredukowane do minimum. To właśnie te elementy stanowią składowe oceny etyczności produkcji. Obecnie brak jest instrumentu, który gwarantowałby konsumentowi pełną transparentność produkcji, tj. przez kogo, gdzie, przy użyciu jakich substancji chemicznych, jakiej ilości wody zostało wykonane ubranie oraz czy i jakie są możliwości jego recyklingu. Ponadto brakuje jednolitych wytycznych w porządkach prawnych, istnieje wiele różnych certyfikatów ekologicznych (nie wszystkie są rzetelne), a łańcuchy dostaw w sektorze mody są skomplikowane i zglobalizowane. Przez to informacje o produkcji ubrania są nieprzejrzyste. Instrument weryfikacji tych danych zaproponowała Komisja Europejska w ogłoszonej w marcu 2022 roku strategii na rzecz zrównoważonego sektora mody. Jednym z jej postulatów jest bowiem wprowadzenie cyfrowych paszportów produktów, w ramach których zgromadzone i udostępnione zostaną informacje o produkcie i jego wpływie na środowisko. Będzie to dokument, który pokaże konsumentowi podróż towaru. Rozwiązanie to wydaje się gwarancją przejrzystości informacji, ułatwiającą nam świadome podejmowanie decyzji zakupowych. Dzięki zaproponowanemu rozwiązaniu na poziomie unijnym zostanie wyeliminowana rozbieżność regulacji w poszczególnych państwach członkowskich w zakresie komunikacji istotnych informacji o procesie produkcyjnym. Mit 2: Nic na to nie poradzę, że pracownicy fabryk tak mało zarabiają. Przecież to nie moja sprawa Mit obala Anna Pięta, aktywistka społeczna i ekologiczna, ekspertka od zrównoważenia m.in. w modzie i autorka podcastu „MUDA Talks”. Działa w kolektywie WSCHÓD na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej. Rozumiem, że każdy w pośpiechu wpada do sklepu po nowy ciuch i mało kogo obchodzi, kto jak niską cenę za niego zapłacił. Zgadzam się również z tym, że to głównie producenci i marki powinny odpowiadać za warunki pracy. ALE! Jeśli w tych samych fabrykach zatrudniony byłby ktoś z naszej rodziny, pewnie bardziej zatroszczylibyśmy się o warunki, w jakich pracuje. T-shirt za 30 złotych wyprodukowany z poszanowaniem praw człowieka? To niemożliwe. Sama produkcja to koszt 20–60 groszy, a największy wydatek to reklama i marketing marki. Jak w tej kwocie ma się jeszcze zmieścić godziwe wynagrodzenie dla podwykonawcy? Co więcej, marki nie chcą produkować lokalnie, bo przyzwyczaiły nas do modelu szybkich, tanich ciuchów sprzedawanych masowo. T-shirt wyprodukowany w Polsce z materiału dobrej jakości mógłby kosztować już około 100 złotych. Dopiero taka cena mogłaby zapewnić pracownikom szwalni czy fabryki godne zarobki, które powinny wystarczyć na jedzenie, mieszkanie, opiekę zdrowotną, szkołę dla dziecka i transport. Tymczasem ich płaca zwykle ledwo pozwala im przeżyć. Takie podejście – że to się dzieje gdzieś daleko, że nie widzę, więc mnie to nie dotyczy – jest bardzo szkodliwe. Tak jak bzdurą jest teza, że ograniczenie produkcji czy wyższe ceny ubrań spowodują, że ci ludzie nie będą mieli żadnej pracy. Warto też zwrócić uwagę na nasze wydatki. Fast fashion jest sporo droższa niż dobrej jakości ubrania, które starczą na długo, natomiast tanich ciuchów kupujemy więcej i robimy to częściej. Poza tym dokładamy się do fast fashion kosztami społecznymi i wyzyskiem, płacimy kryzysem klimatycznym i nie widzimy tego, jak produkcja szybkiej mody wpływa na środowisko. Nie widzimy kosztu daleko wyższego niż cena na metce. To jest niestety nasza wspólna sprawa. Jeśli chcesz coś zmienić, głosuj portfelem i nie kupuj ubrań, których produkcja krzywdzi innych ludzi i planetę. Wolność jest piękna, ale tylko wtedy, gdy nasza wolność nie narusza wolności drugiej istoty. Mit 3: Kupuję produkty "eko" albo "sustainable", więc mój ślad węglowy jest mniejszy Mit obala Kasia Wągrowska, koaktywistka, twórczyni internetowa, autorka bloga „Ograniczam się” i książki „Życie zero waste. Żyj bez śmieci i żyj lepiej”, założycielka Klubu Zmieniaczy Świata, współzałożycielka Po-Dzielni (2018), pierwszego w Polsce freeshopu. Coraz więcej ubrań zawiera włókna pochodzące z recyklingu: dżinsy – bawełnę, bluzki czy swetry – poliester. Czy kupowanie takich ubrań to ekologiczne posunięcie? W hierarchii kryteriów podejmowania decyzji o zakupie odzieży na pierwszym miejscu powinna znajdować się… własna szafa. To w niej przede wszystkim warto poszukać inspiracji, np. wśród rzadko do tej pory noszonych ubrań. Fajną opcją jest tworzenie nowych zestawień z tego, co już mamy. Łączenie zaskakujących kolorów, wzorów czy faktur może wnieść ciekawą wizerunkową świeżość. Jeśli stwierdzisz, że w szafie nie znajdujesz inspiracji, postaw na ubrania z drugiej ręki. Zaproś koleżanki i wymieńcie się ubraniami. Możesz to zrobić w formie sąsiedzkiej integracji w lokalnej kawiarni, przy okazji poznacie się i miło spędzicie czas. Wolisz coś kupić? Zerknij na używane rzeczy w lokalnych second handach lub w sklepach online. Pojawia się coraz więcej butików internetowych z odzieżą vintage. Oferują one nie tylko wyselekcjonowane ubrania, ale też buty i dodatki. Wyżej wymienione opcje są lepsze dla środowiska niż kupowanie nowych ubrań, nawet ze zrównoważonych kolekcji. Im więcej szans na drugie życie dajesz już wyprodukowanym rzeczom, tym niższy twój ślad wodny i węglowy. Jeśli rzeczywiście nie znajdziesz nic z drugiej ręki, wówczas możesz sięgnąć po ekologiczne linie odzieżowe. Tkanina bawełniana wyprodukowana w ekologiczny sposób z użyciem tylko wody deszczowej może mieć aż o 91 proc. niższy ślad wodny od konwencjonalnej bawełny. Jeśli w jej uprawie nie stosowano nawozów sztucznych, cały ślad węglowy wypada korzystniej o około 60 proc. Ponadto 20 proc. śladu środowiskowego ubrania pochodzi ze sposobu, w jaki go używamy. Zamiast prać je po każdym włożeniu niezależnie od stopnia zabrudzenia, wstrzymaj się do momentu, gdy to naprawdę konieczne. Mit 4: Naturalne materiały są zawsze eko, a sztuczne - szkodliwe dla środowiska Mit obalają Magdalena Wieczerzyńska i Ewa Chodkiewicz. Magda jest ekspertką ds. komunikacji WWF Polska, specjalistką od zrównoważonego rozwoju oraz idei zero waste. Ewa jest związana z Fundacją W WF Polska od ponad 11 lat, obecnie jest dyrektorką Działu Ochrony Przyrody. Ewa: Same liczby wcale nie skłaniają konsumentów do zmiany, nawet tak wielkie jak emisja 1,7 miliarda ton CO2 rocznie czy zużycie prawie 80 miliardów m3 wody. Z jednej strony wielu osobom wydaje się, że przy takich ilościach działania jednostek nic nie znaczą, a z drugiej – gonimy za modą, gromadząc coraz więcej często marnej jakości ubrań. Następnie wyrzucamy je i biegniemy po kolejne. I tu przechodzimy do sedna: my, jako konsumenci, nie zmienimy technologii produkcji, ale mamy wpływ na popyt. Nawet gdy kupujemy wszystko eko, ale w systemie „weź-używaj-wyrzuć”, to nadal szkodzimy planecie. Magda: Dokładnie. Każde, ale to każde ubranie może być eko! To sztuczne i to z bawełny organicznej. Pod warunkiem że pochodzi z second handów, z wymianek, z szafy koleżanki czy mamy. Ale także jeśli kupujemy coś na lata, coś trwałego, ponadczasowego. Dlatego jeden droższy sweter, który starczy nam na długo, jest lepszy od czterech tanich. Ewa: Natomiast materiałów syntetycznych i tak lepiej unikać. Poliester produkcyjny, który jest już obecny w 60 proc. odzieży, wytwarza niemal trzy razy więcej CO2 niż bawełna organiczna, a jego degradacja może trwać dziesiątki lat i zanieczyszczać środowiska morskie plastikowymi mikrowłóknami. Magda: Jeżeli więc chcemy mieć ekoubrania, to nośmy je długo, dbajmy o nie, korzystajmy z tych z drugiej ręki. Ewa: Traktujmy te, których już nie chcemy nosić, jak cenne surowce – oddawajmy do recyklingu, wystawiajmy w internecie, organizujmy wymianki w biurze, wśród znajomych. Zadbajmy o to, by nie lądowały w koszu, a już najgorsze, co je może spotkać, to pojemnik na odpady zmieszane. To, czy coś jest eko, czy jest bardziej czy mniej szkodliwe dla środowiska, to nie tylko kwestia uprawy bawełny, produkcji, chemikaliów, ale przede wszystkim naszego podejścia i naszych wyborów. Mit 5: Zakupy z drugiej ręki są zawsze eko i obojętne dla środowiska Mit obala Ola Zawadzka, Senior Fashion Online Editor ELLE, maniaczka mody z drugiego obiegu. Ukończyła filologię polską i dziennikarstwo na UW. Napisała książkę „Moda vintage”, która pełni funkcję przewodnika po świecie second handów. Nic nie jest zero-jedynkowe, nawet drugi obieg. Chociaż idea sama w sobie wydaje się piękna, to jednak trzeba pamiętać o jej ciemnej stronie. Warto zainteresować się tym, skąd lumpeksy i sklepy vintage biorą swój asortyment (plus czy nie sprowadzają go w nadmiarze), a także co dzieje się z niesprzedanymi rzeczami. Niestety wciąż duża część towaru, który nie znalazł nowych właścicieli, trafi a do krajów Afryki Subsaharyjskiej. Tam może on osłabiać lokalny przemysł odzieżowy oraz i tak kończyć na ogromnych tekstylnych wysypiskach śmieci, przyczyniając się do katastrofy ekologicznej po drugiej stronie globu. A w kwestii nas, klientów drugiego obiegu? Mam wrażenie, że kiedy kusi niska cena w duecie z rozgrzeszeniem zakupowym – bo wybieramy ubrania używane i dajemy im nowe życie – kupujemy bez umiaru, jednorazowo i na zapas. Działa tu podobny mechanizm co w przypadku wyprzedaży, a modowe FOMO kończy się tym, że ostatecznie i tak zalegamy z górą niepotrzebnych ubrań we własnej szafie. Dalekie od ekologii jest przełożenie starych konsumpcjonistycznych nawyków na second handy i wydawanie pieniędzy na coś tylko dlatego, że kosztowało kilka złotych. Każda taka decyzja powinna być przemyślana, byśmy naprawdę kochali ubrania, które nabywamy, i nosili je przez kolejne lata. Uważałabym też na kupowanie syntetycznych sukienek, bluzek czy swetrów z drugiego obiegu. Akryl i poliester, nawet jeśli wcześniej, w poprzednim (u)życiu, zostały wyczyszczone setki razy, z każdym praniem uwalniają do wód mikroplastik. Ten z kolei, jak poinformowali jakiś czas temu naukowcy, znalazł się już w ludzkiej krwi. Mit 6: Luksusowa moda to lepszy wybór, bo w parze z wysoką ceną idzie dbałość o ekologię i etykę Mit obala Aleksandra Włodarczyk, ekspertka w dziedzinie zakupu mody, edukatorka, autorka portalu swiadomykonsumentmody.pl, właścicielka agencji oferującej wsparcie dla firm odzieżowych w pozyskiwaniu rozwiązań zrównoważonych. @swiadomykonsumentmody Dzisiaj produkcja mody odbywa się w fabrykach zlokalizowanych w różnych częściach świata. Często zdarza się, że szwalnia ma na jednej linii produkcyjnej artykuł marki fast fashion, a na drugiej – produkt marki z wyższej półki. Bez względu na to, czy fabryka mieści się w Bangladeszu, Etiopii, Polsce czy we Włoszech, kraj pochodzenia nie gwarantuje wyższej jakości rzeczy ani odpowiedniego traktowania pracowników. Niemniej jednak marka odzieżowa nie jest zupełnie pozbawiona możliwości wpływu na warunki pracy i płacy ludzi. Przed podjęciem współpracy z konkretną fabryką marka może dokonać w niej inspekcji, zweryfikować aktualne certyfikaty, sprawdzić, jak wyglądają sama fabryka i osoby w niej pracujące. Istnieją też firmy, które mogą przeprowadzić taki audyt na zlecenie. Niestety także wyższa cena produktu nie zawsze oznacza jego wyższą jakość. Wcale nie tak rzadko zdarza się, że na metce produktu marki z wyższej półki w składzie widnieją w większości włókna syntetyczne, jak poliester, poliamid czy akryl. Aby ocenić jakość ubrania, należy sprawdzić skład surowcowy, ewentualne certyfikaty, gramaturę i właściwości tkaniny, formę produktu, jakość ściągaczy, zamków i innych detali. Jeśli cena rzeczy jest absurdalnie niska, to jej jakość zapewne nie jest wysoka. Niestety nie działa to w drugą stronę: poza kosztami wykonania produktu w modę luksusową wpisane są wartości wykreowane przez dział marketingu. Moda luksusowa to niekoniecznie slow fashion, a informacji o jakości produktu powinniśmy szukać, przyglądając się samemu produktowi oraz informacjom zamieszczonym na metkach. Dzisiejsze sposoby produkcji, sprzedaży, zarządzania kolekcją w całym cyklu jej życia muszą być poddawane wnikliwej i krytycznej ocenie, a sama marka lub wysoka cena nie świadczą o jakości produktu ani o tym, czy został on wytworzony z poszanowaniem zasad etycznych. W końcu marki luksusowe także mają na swoim koncie spalanie niesprzedanych kolekcji… Tekst ukazał się w magazynie Glamour (numer 04/ 2023). Jak nie zabić Ziemi ubraniami? Te 6 rzeczy możesz zacząć robić już teraz Moda to jedna z najbardziej szkodliwych dla środowiska gałęzi przemysłu. Co roku produkuje 150 miliardów sztuk odzieży. Na świecie jest nas jakieś 7 miliardów. To, czego nie kupimy, zostaje zniszczone (najczęściej w piecach, emitując do atmosfery metan). Trzeba to zatrzymać.
Zosia Zochniak: „Nie ma znaczenia, czy kupisz coś w pierwszym, czy drugim obiegu, bo odpowiedzialna moda zaczyna się, gdy będziesz z tej rzeczy korzystać”
Można szukać przyszłości mody w metawersum i cyfrowych ubraniach, można też ją odnaleźć w zmianie przepisów i nawyków konsumenckich. W jakim kierunku pójdzie branża i co dla lepszej przyszłości może zrobić każda i każdy z nas? Zosia Zochniak, współzałożycielka marki Ubrania do oddania i niezłomna propagatorka mody cyrkularnej, namawia, by być jak własna babcia.
Opamiętaliśmy się wreszcie i kupujemy mniej? Nie. I nie będziemy kupować mniej. Strategia Komisji Europejskiej dotycząca wyrobów włókienniczych w obiegu zamkniętym – oficjalna dyrektywa przyjęta w marcu 2022 roku – definiuje cele dla przemysłu tekstylnego. Określa, co zrobić, by ubrania służyły nam dłużej, żeby poprawić ich jakość, zagwarantować klientom marek odzieżowych prawo do reklamacji, naprawy itd. W tej samej strategii znajdziemy też informację, że do 2030 roku konsumpcja w obszarze tekstyliów wzrośnie o 60 proc. Już teraz produkujemy rocznie 100 miliardów sztuk ubrań, butów i akcesoriów – dla 8 miliardów ludzi na świecie. Jemy i będziemy jeść jeszcze więcej mody. Z czego wynika ten wzrost? Mamy mniej pieniędzy, jesteśmy bardziej świadomi – te dwa czynniki powinny zmniejszać konsumpcję ubrań. To wynika z tego, że ubrania są bardzo tanie. Inflacja i wojna w Ukrainie wpłynęły na ceny produktów i usług w każdej branży poza odzieżową. Tam nie zostały podniesione ceny produktów, ponieważ branża odzieżowa pracuje na bardzo wysokich marżach. A poza tym kupujemy, żeby poprawić sobie humor. Ubrania są tak tanie, tak łatwo dostępne, tak dynamicznie zmieniają się trendy, a my chcemy być tego częścią. Nie chcę dyskredytować takich decyzji zakupowych, mówić, że jesteśmy egoistami, którzy ponosząc wszystkie koszty środowiskowe i ekonomiczne, decydują się na kupowanie ubrań, żeby poprawić sobie nastrój. Tak jednak jest. Kupowanie daje poczucie sprawczości, podnosi naszą samoocenę. Co ciekawe, tylko do momentu powrotu z zakupami do domu, bo potem, jak pokazują badania, często dopadają nas niezrozumiałe wyrzuty sumienia. W zeszłym roku dołączyłaś do grona ekspertek i ekspertów, które miało opracować kodeks etyczny dla branży mody. Co to za grupa? To grupa powstała z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ, działamy w ramach UN Global Compact. Spotykamy się raz w miesiącu, nazywamy te spotkania naszym okrągłym stołem na rzecz odpowiedzialnej mody. Opracowujemy nową definicję mody w Polsce – tak należy to nazwać. Strategia Komisji Europejskiej zawiera jasno określone założenia dotyczące ekoprojektowania, metek i cyfrowych paszportów, jakości produktów, polityki cenowej, jawnego łańcucha dostaw, prawa do rękojmi i tysiąca innych rzeczy. My opracowujemy scenariusze dla polskiej branży, które pomogą zaadaptować się do zmian. Złożyliśmy naszą interpretację strategii do ministerstwa i czekamy, aż ruszy jej realizacja. Strategia Komisji Europejskiej musi zostać wdrożona w 2025 roku. Jako kraj członkowski Unii Europejskiej nie mamy wyjścia, przedsiębiorstwa będą musiały wprowadzić i realizować postanowienia dyrektyw. Powiedziałaś, że pięć lat temu, gdy startowały Ubrania do Oddania, nie wiedziałaś zbyt wiele o branży mody. Wiedza, którą zdobyłaś po drodze, wpłynęła na Twoje postrzeganie przemysłu tekstylnego? Impulsem do założenia Ubrań do Oddania była moja własna szafa. Sama byłam kompletnie nieświadomą osobą na konsumpcyjnym haju. Jako dziewczyna z małego miasta żyjąca w Warszawie uważałam, że jak cię widzą, tak cię piszą, więc na każdą sobotnią imprezę na Mazowieckiej musiałam iść w całkowicie nowym outficie, od butów, przez sukienkę, po bieliznę i torebkę. W czwartek po pracy szłam do galerii na zakupy. Nie miałam świadomości, w jakich warunkach i z czego są produkowane ubrania, przez kogo, za jakie pieniądze. Zobaczyłam prawdę o konsumpcji mody w Polsce, gdy uruchomiliśmy Ubrania do Oddania, a nasz magazyn zaczęły zalewać ciuchy często nowe, z metkami. Całe kartony rzeczy. Mnóstwo butów, które pewnie zostały raz włożone. Najpierw zobaczyliśmy w drugim obiegu szansę na biznes, potem możliwość wyregulowania rynku, który jest ogromny. Dopiero obsługa drugiego obiegu uświadomiła mi, że my, konsumenci, jesteśmy na końcu łańcucha, który gdzieś się przecież zaczyna i warto zobaczyć, jak ten początek wygląda. Zaczęłam zdobywać informacje, choć nie było to proste, bo przecież branża odzieżowa nie ma interesu w tym, żebyśmy widzieli, jak i za ile została wyprodukowana bluza czy sukienka, która wisi na ładnym wieszaku w pachnącym sklepie. Na początku bardzo krytykowałam modę. Byłam krzykaczką, która namawiała ludzi, żeby przestali kupować, i mówiła im, że branża odzieżowa powinna zniknąć. Z czasem otworzyłam się na dialog i zrozumiałam, że wielką szansą jest wejście w struktury legislacyjne, współpraca z Komisją Europejską czy ONZ, jakakolwiek możliwość zderzenia się z tym światem pozwoli nam wprowadzić zmianę. Odeszłam od krytyki na rzecz szukania rozwiązań. Paradoksalnie nie ma znaczenia, czy kupisz coś w pierwszym, czy drugim obiegu, bo odpowiedzialna moda zaczyna się, gdy będziesz z tej rzeczy korzystać. Ważne jest, ile razy tę rzecz włożysz, jak ją będziesz prała, jak ją będziesz trzymała w szafie i co z nią zrobisz, gdy uznasz ją za nieprzydatną. Bardzo trudno zobaczyć ten cały cykl w momencie zakupu, który jest często impulsywną decyzją. I nie ma tu idealnego rozwiązania. Ja dzielę się ze swoją społecznością wskazówkami, które sprawdziłam na sobie. Przejrzałam szafę, sprawdziłam składy ubrań i nagle okazało się, że chodzę cała w plastiku, więc nic dziwnego, że mam ciągłe problemy ginekologiczne. Wystarczyło zamienić poliestrowe koronkowe majtki z Victoria’s Secret na takie z bawełnianą wkładką. Dla mnie to było „wow”, dla innych może też będzie. Dlatego namawiam, by być wybrednym konsumentem. Wydajemy na ubrania pieniądze, na które ciężko pracujemy. Warto więc kupować rzeczy, które będą nam służyć. Mówiąc o przyszłości mody, skupiamy się na technologii, nowych materiałach, ubraniach cyfrowych. A może przyszłością jest właśnie zmiana podejścia? Przyszłość mody odkryły nasze babcie. Dziś odmieniamy przez wszystkie przypadki modę cyrkularną i zachwycamy się, że ktoś uszył sobie fartuch z prześcieradła. A przypomnij sobie czasy dzieciństwa i babcię, która wykładała kosz na śmieci gazetami, a zużytą pościel przerabiała na ścierki. Nie wiem, czy metawersum i skóra z ananasa są przyszłością mody. Wiem jednak, że przyszłościowa jest troska o to, co już mamy, i korzystanie z zasobów już wyprodukowanych. Przyszłością jest odpowiedzialność. Całą rozmowę Angeliki Kucińskiej z Zosią Zochniak przeczytacie w nowym numerze magazynu GLAMOUR (03/2023). Marcowe wydanie GLAMOUR z awatarką na okładce już w sprzedaży. Oto 6 powodów, dla których warto je mieć Co tym razem w nowym wydaniu magazynu GLAMOUR? Mamy wyjątkową bohaterkę okładkową – awatarkę Wero a numer poświęcony jest modzie przyszłości.
Yvon Chouinard, założyciel Patagonii, oddał przynoszącą miliardowe zyski firmę, by pomóc w walce z kryzysem klimatycznym
Amerykański wspinacz Yvon Chouinard założył Patagonię w 1973 roku. Od tego czasu firma, która zajmuje się produkcją ekskluzywnej odzieży outdoorowej, odniosła niesamowity sukces komercyjny. Miliarder przekazał lukratywny biznes organizacji zajmującej się walką ze zmianami klimatu. „Ziemia jest teraz naszą jedyną akcjonariuszką” – zakomunikował.
W tym artykule: Yvon Chouinard: biznes można prowadzić etycznie Chouinard oddaje Patagonię, by wesprzeć walkę z kryzysem klimatycznym Yvon Chouinard: biznes można prowadzić etycznie Patagonia sprzedaje odzież outdoorową z wysokiej półki w krajach na całym świecie. Ze względu na wywindowane ceny ubrań oraz ich luksusowy styl, przez wspinaczy i podróżników produkty kalifornijskiej firmy określane są mianem PataGucci. Szacowany przychód Patagonii w tym roku wyniósł 1,5 miliarda dolarów, podczas gdy wartość netto właściciela, Yvona Chouinarda, ocenia się na 1,2 miliarda dolarów. Amerykański wspinacz, wizjoner, pisarz (polecamy jego książkę „Dajcie im popływać”!) i odnoszący sukcesy biznesmen od lat angażuje się w ochronę środowiska oraz stara się utrzymywać wizerunek swojego przedsiębiorstwa jako przyjaznego naturze. Od 1996 roku Patagonia stosuje zrównoważone praktyki produkcji: do tworzenia swej odzieży stosuje wyłącznie bawełnę z upraw organicznych. Od 1985 roku zaś firma przekazuje 1 procent swoich zysków aktywistom i aktywistkom działającym na rzecz ochrony przyrody. Jak wyliczono, do 2007 roku przedsiębiorstwo przeznaczyło na ten cel ponad 29 milionów dolarów. Właściciel stwierdził jednak, że to za mało i postanowił zrobić więcej. Jak wyznał, początkowo rozważał upublicznienie Patagonii bądź jej sprzedaż i przekazanie pieniędzy na cele charytatywne. Obie opcje oznaczałyby jednak całkowitą rezygnację z kontroli nad dalszymi losami marki. Nawet spółki publiczne o dobrych intencjach są pod zbyt dużą presją, by zabiegać o krótkoterminowe zyski kosztem długoterminowej żywotności – tłumaczył 83-latek w liście otwartym do klientów i klientek. View oEmbed on the source website Glamour EcoTalk: Moda na eko czy ekomoda? Gościnią najnowszego odcinka podcastu Glamour EcoTalk jest Ada Fijał. Aktorka, piosenkarka i prawdziwa EcoWoman. Chouinard oddaje Patagonię, by wesprzeć walkę z kryzysem klimatycznym W związku z powyższym miliarder zdecydował się wykorzystać lukratywny biznes w inny sposób i przeniósł całą własność na dwa nowe podmioty. Patagonia Purpose Trust, kierowany przez rodzinę Chouinardów, pozostanie akcjonariuszem kontrolującym firmę, ale będzie posiadał tylko 2 procent jej wszystkich akcji. Fundusz będzie zarządzał Holdfast Collective, organizacją charytatywną, stworzoną do walki z kryzysem klimatycznym, która obecnie posiada 98 procent akcji Patagonii. W nowej strukturze własności wszelkie zyski, które nie zostaną ponownie zainwestowane w prowadzenie przedsiębiorstwa, będą przeznaczone na działania zapobiegające zmianom klimatu. Według Chouinarda mowa o około 86-100 milionach dolarów rocznie, w zależności od sytuacji na rynku. Każdego roku pieniądze, które zarobimy po reinwestycji w firmę, będą wypłacane jako dywidenda, by pomóc w walce z kryzysem – wyjaśnił miliarder. Pomimo ogromu zasobów Ziemi nie są one nieskończone i jasne jest, że przekroczyliśmy ich granice – tłumaczy filantrop. Zamiast wydobywać zasoby natury i przekształcać je w bogactwo, wykorzystajmy bogactwo, które stworzyła Patagonia, aby chronić zasoby. Postawa godna naśladowania. Wielkie brawa dla pana Chouinarda! Znane marki, które zmieniają się w sposób przełomowy Zmiany są nieuniknione. Świadomość konsumentów w temacie troski o środowisko wzrasta z roku na rok, a rewolucja dotycząca odpowiedzialnego podejścia do naszej planety i ukłon w kierunku ekologii – to wszystko dzieje się na naszych oczach. Postępującego trendu na bycie eko nie da się już zatrzymać… i bardzo nas to cieszy.
Gdzie trafiają ubrania, których już nie chcemy, co się z nimi dzieje i jaki ma to wpływ na świat? To właśnie o tym rozmawiano na Global Fashion Summit 2022, dorocznej konferencji poświęconej ekologicznej modzie
Global Fashion Summit to forum dla liderów zmian na rzecz odpowiedzialnej mody. Do tej pory odbywało się pod nazwą Copenhagen Fashion Summit, a teraz przyjmuje globalną perspektywę I możemy oczekiwać, że będzie „podróżować po świecie” i odzwierciedlać różnorodność perspektyw. Co działo się podczas tegorocznej edycji wydarzenia? Mamy dla was informacje z pierwszej ręki. Jakie wyzwania stoją obecnie przed branżą mody, czym jest „waste colonialism”, a czym „carbon insetting”. Co dzieje się z ubraniami, które trafiają na śmietnik i jakie pomysły mają marki, by rozwiązać ten problem? Przeczytajcie!
W tym artykule: Global Fashion Summit 2022 – relacja z najważniejszej na świecie konferencji poświęconej zrównoważonej modzie Gdzie trafiają ubrania, które wyrzucamy i co się z nimi dzieje? Waste colonialism i waste dictatorship, czyli mocne słowa na Global Fashion Summit 2022 Wysypiska ubrań w opinii ekspertek Innowacje dla ekologicznej mody, czyli proszek-nie-proszek do prania Niewygodne pytania o modę Global Fashion Summit 2022 – relacja z najważniejszej na świecie konferencji poświęconej zrównoważonej modzie Biorąc pod uwagę łańcuch dostaw, czyli drogę od pola do sklepu, przemysł odzieżowy i obuwniczy jest czwartym, który zużywa najwięcej wody i zasobów naturalnych. Zaraz po żywności, transporcie i budownictwie. Największy (negatywny) wpływ na środowisko i ludzi moda wywiera tam, gdzie jest produkowana. Podczas wydarzenia nie mogło więc zabraknąć przedstawicieli przemysłu odzieżowego z Bangladeszu (co wyraźnie odróżniło tegoroczną konferencję od wcześniejszych). Jeśli masz na sobie coś z bawełny wyprodukowanego przez europejską sieciówkę, to z dużym prawdopodobieństwem powstało to właśnie w Bangladeszu. Spośród 10 fabryk odzieży o najwyższych ekologicznych standardach na świecie, 7 znajduje się właśnie tam. Co więcej, organizatorzy kopenhaskiego zlotu przedstawicieli świata sustainabilty, czyli Global Fashion Agenda, angażują się tam już od dwóch lat w projekt Circular Fashion Partnership, który ma na celu rozwinięcie recyklingu tekstyliów na większą skalę. W tym roku ogłosili też kolejny projekt – Global Circular Fashion Forum, który ma zwiększyć światową produkcję tekstyliów z recyklingu – zarówno z odpadów produkcyjnych, jak i odzieży wyrzucanej przez konsumentów z całego świata. I to właśnie ten temat był drugim, który najbardziej poruszył zebraną publiczność. Gdzie trafiają ubrania, które wyrzucamy i co się z nimi dzieje? Pojawiły się aktywistki, młodzi projektanci i kilka odważnych głosów, które przywróciły sens Global Fashion Summit. Z moich rozmów i obserwacji wynika, że najbardziej poruszające było usłyszeć o realiach panujących w krajach, do których trafiają wyrzucone przez nas ubrania. Jak wpływa to na rozwój lokalnego przemysłu odzieżowego? Jakie warunki życia i pracy mają pracownice i pracownicy gigantycznych bazarów sprzedających używaną odzież? A co z ludźmi, którzy żyją w pobliżu wysypisk śmieci zasypanych odzieżą z naszych domów? Ocenia się, że w Europie konsumujemy średnio 26 kg tekstyliów na osobę. Ponad połowa z zebranych tekstyliów jest przeznaczana do ponownego użytku, czyli w większości eksportowana do krajów Globalnego Południa. Druga połowa jest przetwarzana na czyściwo, materiały izolacyjne i paliwo alternatywne. Ocenia się, że tylko 1% odpadów w wyniku recyklingu zostanie przetworzonych na nowe tkaniny. View oEmbed on the source website Waste colonialism i waste dictatorship, czyli mocne słowa na Global Fashion Summit 2022 W Kopehadze padły mocne słowa. Liz Ricketts, jedna z założycielek Or Foundation, określa eksport używanej odzieży do Afryki jako „waste colonialism”. Bobby Kolade, założyciel marki Buzigahill, jako „waste dictatorship”. Mówi do nas: Obudźcie się! Czy potrzebujecie jednorazowej koszulki, żeby przebiec maraton? Ja wiem, że ta koszulka na koniec wyląduje w moim kraju. Ich wystąpienia nie byłyby tak poruszające, gdybyśmy nie mieli świadomości, lub nie przeczuwali, że one naprawdę świadczą o dramatycznej skali problemu. Bobbiemu łatwiej było rozkręcić markę w oparciu o odzież second-hand importowaną z Zachodu niż używając bawełny z Ugandy, bo import całkowicie unicestwił lokalną produkcję. Liz wzrusza się, mówiąc o trudach życia i niesprawiedliwości, która spotyka kobiety trudniące się transportem i handlem odzieżą używaną w Ghanie, które zarabiają na życie i utrzymanie rodzin, nosząc na głowach nawet 80-kilowe paczki z odzieżą. Niestety większość używanej odzieży z Zachodu trafia do Azji i Afryki. Wszędzie tam, gdzie ktoś chce zapłacić za nią, nawet gdy oficjalnie jest to zakazane tak jak w Ghanie (już od 2019 roku). Liz otrzyma miliony dolarów od marki SHEIN, żeby wspierać formalnych i nieformalnych pracowników przetwarzających odpady odzieżowe w Ghanie i poprawić ich jakość życia. Po ogłoszeniu tej współpracy, wszyscy na chwilę wstrzymali oddech. Czas pokaże, czy to zapowiedź większych zmian. Wysypiska ubrań w opinii ekspertek Z pewnością ten temat nie jest nowy dla naszej lokalnej ekspertki Zofii Zochniak z Ubrania do Oddania. Jej profil na Instagramie to kopalnia wiedzy na temat rynku second-hand i odpowiedzialnej konsumpcji. Niestety Ghana jest wysypiskiem tekstylnych śmieci świata. Wynika to z sytuacji gospodarczej i ekonomicznej tego regionu i braku restrykcyjnych wytycznych regulujących zasady handlu odzieżą używaną z kupcami z Ghany. Moim zdaniem, odpowiedzialny model pracy w drugim obiegu powinien opierać się na gospodarowaniu tym, co w danym kraju stało się odpadem. Tymczasem Polska jest jednym z głównych odbiorców odpadu tekstylnego z Wielkiej Brytanii, a po nas jest właśnie Ghana. Dlatego w Ubraniach Do Oddania każdego dnia pracujemy nad tym, aby jak największy odsetek pozyskiwanych ubrań wprowadzać do drugiego obiegu właśnie w Polsce – mówi. I dodaje: Jednocześnie chcieliśmy sprawdzić, jak działa obszar eksportowy we współpracy z afrykańskimi kupcami. Zdecydowaliśmy się nawiązać współpracę z przedstawicielką najbardziej restrykcyjnego i wyregulowanego rynku, jakim jest rynek kenijski. Drugi obieg stanowi w Kenii bardzo istotną gałąź gospodarczą i jest dokładnie kontrolowany przez powołane instytucje. Taka współpraca nie jest łatwa, ale nie jest też niemożliwa. Dzięki temu doświadczeniu wiemy, że idealny model współpracy z afrykańskimi kupcami istnieje – pod warunkiem, że polscy przedsiębiorcy będą swoich afrykańskich kontrahentów traktować po partnersku – przede wszystkim oferując w sprzedaży wyłącznie to, co ci chcą kupować. W kopenhaskiej debacie zabrakło głosu przedstawicieli europejskich sortowni. To oni zbierają, sortują, przetwarzają i eksportują odzież. Gdyby nie oni, nie bardzo byłoby wiadomo, gdzie mielibyśmy ją wyrzucać. To oni przekazują część swoich dochodów na rzecz organizacji charytatywnych, takich jak choćby Czerwony Krzyż. Od 2025 roku wszystkie kraje europejskie będą miały obowiązek zbierać odpady tekstylne od mieszkańców, co postawi ich przed sporym wyzwaniem, bo ubrań i odpadów zebranych od konsumentów będzie jeszcze więcej. Przedstawicielem tego przemysłu w Polsce jest rodzinna firma, Wtórpol, która testuje nowe technologie w ramach europejskiego projektu Sorting for Circularity, żeby wkrótce sortować odzież także pod kątem recyklingu, a nie tylko jakości i potrzeb kupców. Co roku wprowadzamy do drugiego obiegu 84 miliony kilogramów niepotrzebnej odzieży. Ubrania w najlepszym stanie trafiają do naszej sieci second handów w Polsce lub na eksport, a te w gorszym – są przetwarzane na czyściwo lub paliwo alternatywne. W Polsce drugie życie otrzymuje dziś wciąż mniej niż połowa wyrzucanych ubrań – mówi Monika Lipnicka z Wtórpola. I tłumaczy: Aby to zmienić, potrzebna jest edukacja, budowanie świadomości i odpowiedzialności za środowisko i naturalne zasoby. Dlatego właśnie od lat angażujemy się w projekty mające na celu uświadomienie, jak ogromną rolę ma drugi obieg – zarówno w życiu naszym, jak i w życiu przyszłych pokoleń. Wszystkim nam powinno zależeć na tym, by niepotrzebne ubrania nie były traktowane jako odpad, ale zgodnie z prawdą, jako cenny surowiec nadający się do stworzenia zupełnie nowych rzeczy. Na szczęście widzimy pozytywny trend – coraz więcej osób porzuca wszechobecny konsumpcjonizm na rzecz mody zrównoważonej i świadomych decyzji zakupowych. Innowacje dla ekologicznej mody, czyli proszek-nie-proszek do prania Podczas sympozjum organizowanego przez Global Fashion Agenda poznać można (i pokazać) odpowiedzialne innowacje i nowe produkty. Regularnie wystawiają się tam start-upy, które zostały wyróżnione nagrodą H&M – Global Change Award. W tym roku jest to Biorestore, enzymatyczny produkt do prania, ale nie detergent. To detergent 2.0, albo „re-tergent”, obiecujący odświeżyć kolor i usunąć zmechaconą warstwę z bawełnianych tzw. „spilingowanych” ubrań, żeby przywrócić im dawną świetność. Detergenty to coś, co nie kojarzy się z odpowiedzialną modą, przecież pranie i suszenie ubrań wiążą się z zużyciem wody, energii i generowaniem odpadów w postaci mikrowłókien. Jednak Biorestore obiecuje przywrócić wygląd bawełnie, której nie chcemy już nosić, tym samym wydłużając jej czas przydatności do użycia, co jest bezcennym argumentem dla odpowiedzialnych konsumentów. Niewygodne pytania o modę Moje serce skradła mniejsza scena konferencji, czyli Action Stage. To tam – z dala od sceny głównej i licznej publiki, miały miejsce najciekawsze prezentacje. Tam można było porozmawiać z prelegentami i zadać im, także te niewygodne, pytania. Przedstawiciele marki Ganni opowiadali o tym, czym jest carbon insetting (zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, np. dzięki wykorzystaniu energii z odnawialnych źródeł) i jak, z dwoma producentami w Portugalii, pracują nad ochroną i zwiększeniem bioróżnorodności w miejscu produkcji kolekcji. Tam też, Asos opowiadał o współpracy z lokalnymi partnerami nad otwarciem centrum wsparcia pracowników – emigrantów w Mauritiusie, a Reversed Resources i Recover o praktyce produkcji bawełny z recyklingu. Pierwszy raz można było usłyszeć o realiach pozyskiwania odpadów fabrycznych. Zachodnie marki nie interesowały się nimi przez lata, a teraz wiele z nich chce, żeby Reversed Resources je zbierało i segregowało pod kątem ponownego wykorzystania lub recyklingu. Do tej pory gospodarowano nimi lokalnie, trafiały na bazary i do domów, lub małych zakładów produkcyjnych. Teraz, kiedy nagle mają nową wartość, są tematem konfliktu i fabryki stoją przed trudnymi wyborami i naciskami ze strony dotychczasowych i nowych kupców. Nie będę wyliczać, ile razy z kopenhaskiej sceny poleciały wytarte slogany, takie jak think outside the box czy be the change you want to see in the world. Dla mnie osobiście zbyt dużo rozmów dotyczyło zmiany systemowej i toczyło się na czysto teoretycznym poziomie. Nie chodzi o to, że nie pragnę zmiany systemu mody, lecz o to, że śmiem wątpić w to, że kolejna seria wskaźników, celów i moderowanych paneli eksperckich to jest to, co tę zmianę przyniesie najszybciej. Większą wiarę pokładam w aktywistkach i aktywistach oraz biznesach, w których ktoś odważnie przejmuje stery i w was, czytelniczkach tego tekstu, które są zainteresowane odpowiedzialną konsumpcją i modą.
Glamour x H&M Rewear Market 2022: najmodniejsze nazwiska z branży kolejny raz wyprzedają swoje szafy w duchu #lesswaste. Sprawdź, u kogo zrobisz zakupy w tym roku
Maffashion, Karolina Pielesiak, Kate Zach, Maja Naskrętska, Klaudia Owczarek, Olivia Kijo, Pani Ekscelencja i wielu innych. Czwarta edycja Rewear Market zapowiada się doskonale! Na wspólną celebrację mody (w wydaniu przyjaznym planecie) zapraszamy Was do pięknego gmachu Fabryki Norblina już 14 maja. Nie zapomnijcie zajrzeć do wyjątkowej strefy H&M, gdzie każdy zakup będzie oznaczał wsparcie dla naszych sąsiadów z Ukrainy.
W tym artykule: Jak uczynić przyszłość mody bardziej zieloną? H&M wspiera Rewear Market Strefa Sellpy na Rewear Market H&M, Glamour i Fundacja Polsat razem dla Ukrainy Jak uczynić przyszłość mody bardziej zieloną? Dziś nie wystarczy nosić się modnie, ale też odpowiedzialnie. A przynajmniej tak podpowiadają rozsądek, serce i… oczy. Bo moda zrównoważona niczym nie ustępuje temu, co przez ostatnie dziesięciolecia oglądałyśmy na sklepowych wieszakach. Materiały z recyklingu przybierają tu fantazyjne (i nietracące na użytkowości) formy, wzory są źródłem estetycznej satysfakcji, a krok w krok za nimi idą dobre decyzje niosące realne zmiany. Do pionierów zielonej rewolucji w świecie mody należy H&M. Szwedzka marka od lat poszukuje równowagi i (eko)logicznych rozwiązań. Właśnie dlatego w jej salonach czekają ubrania wytworzone z materiałów z odzysku i pojemniki na używaną odzież. H&M jako pierwszy na świecie wprowadził Program Recyklingu Tekstyliów. Tylko w 2020 roku zebrano aż 18 800 ton materiałów, które zyskały szansę na nowe życie. Dzięki temu 100% bawełny pochodzi z recyklingu lub zrównoważonych plantacji. Informacji o kraju produkcji i jej wpływie na środowisko szukaj w aplikacji mobilnej (wystarczy zeskanować metkę wybranego produktu) oraz na stronie internetowej hm.com. Zachęcamy Was także do sprawdzenia zakładki „Nasza odpowiedzialność”, tam znajdziecie wszelkie informacje: Sustainability - H&M Group (hmgroup.com) Wszystko po to, aby nasza planeta pozostała przyjaznym miejscem do życia. Także dla kolejnych pokoleń. H&M wspiera Rewear Market Szwedzka firma nie ogranicza się do szeroko zakrojonych działań, o których decyduje się na najwyższym szczeblu. H&M równie często organizuje lokalne akcje. Jedną z nich jest Rewear Market, czyli wydarzenie zrzeszające fanów mody z drugiego obiegu. Już w tę sobotę spotkamy się w progach warszawskiej Fabryki Norblina (przy ulicy Żelaznej 51/53), aby celebrować styl i zrobić coś dobrego. Nie tylko dla siebie (na pewno wrócicie do domu z pięknymi znaleziskami!), ale też dla planety. Na czym polega wydarzenie? Tak jak w poprzednich latach zaprosiliśmy influencerki, blogerki i redaktorki mody – jednym słowem najmodniejsze it girls z naszego podwórka – do przejrzenia garderoby. W końcu każda z nas ma w szafie prawdziwe perełki, które z jakiegoś powodu wypadły z naszych łask. Być może zmieniłyśmy pracę stacjonarną na home office, przez co kolorowe garnitury i buty na obcasie pokryła warstwa kurzu. Albo wraz z nadejściem ciepłych dni odkryłyśmy, że nasze t-shirty i lekkie sukienki prezentują się dobrze tylko na zdjęciach z ubiegłych wakacji. Rewear Market jest więc okazją do odświeżenia swojej szafy w duchu #lesswaste. Zajrzyj do instagramowej sekcji „zapisane”. Jeśli znajdziesz tam outfity Maffashion albo Mai Naskrętskiej, mamy super wiadomość! Dziewczyny potwierdziły swoją obecność na tegorocznej edycji i pojawią się w Fabryce Norblina z wieloma zachwycającymi sukienkami, T-shirtami i torebkami. Lista gości cały czas się wydłuża, dlatego trzymajcie rękę na pulsie! Spotykamy się już 14 maja w godzinach 12:00 – 18:00. Strefa Sellpy na Rewear Market W tym roku partnerem wydarzenia jest też Sellpy – internetowa platforma oferująca produkty z drugiej ręki. Jego większościowym udziałowcem jest Grupa H&M, do której należy szwedzka marka odzieżowa H&M. Od 2014 roku sprzedano tam ponad 10 milionów używanych przedmiotów, dzięki czemu zaoszczędzono ogromne ilości wody i zmniejszono emisję dwutlenku węgla. Na początku tego roku uruchomiono lokalną wersję platformy. Koniecznie zajrzyjcie do strefy Sellpy na Rewear Market. Na odwiedzających będą czekać niespodzianki! Więcej informacji o wydarzeniu znajdziecie tutaj. H&M, Glamour i Fundacja Polsat razem dla Ukrainy W czasie Rewear Market nie zapomnijcie zajrzeć do specjalnej strefy, w której znajdziecie przekazane przez naszych wystawców ubrania i akcesoria w cenie 50, 70 i 100 PLN. Każdy dokonany tam przez Was wybór oznacza realną pomoc dla uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Zebrane środki zostaną przeznaczone na organizowane przez Fundację Polsat wsparcie dzieci z ukraińskich domów dziecka w Kijowie, Charkowie czy Odessie, które obecnie znalazły schronienie w Centrum Konferencyjnym Ossa w Rawie Mazowieckiej. Wsparcie dla Fundacji można przekazać na dwa sposoby: płatność kartą za pośrednictwem DOBROMATU Fundacji Polsat, dostępnego na miejscu w dniu wydarzenia przelew na numer BLIK Wszystkie szczegóły znajdziecie na miejscu! Będziecie również mieli możliwość symbolicznego wsparcia działań Fundacji poprzez wpłacenie przez udostępniony na miejscu wydarzenia DOBROMAT Fundacji Polsat kwoty 10 PLN. Już teraz w imieniu H&M, redakcji Glamour i Fundacji Polsat dziękujemy za okazane serce! Mamy jeszcze jedną dobrą wiadomość – H&M przekaże Fundacji Polsat darowiznę finansową – równowartość kwoty zebranej na tym stanowisku (do wysokości 20 000 PLN). Jest to kontynuacja współpracy. W kwietniu tego roku Fundacja Polsat otrzymała od H&M 1550 produktów (ubrań i butów) o wartości 100 000 PLN dla dzieci z Ukrainy przebywających w Centrum Ossa. _______ Jeśli chcesz wesprzeć Fundację Polsat bezpośrednio, możesz sprawdzić jej potrzeby tutaj: Fundacja POLSAT. W ramach zbiórki pod hasłem Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy do tej pory zebrano ponad 10 milionów PLN. W ramach regularnej działalności, Fundacja aktywnie działa na rzecz podnoszenia jakości opieki zdrowotnej i leczenia dzieci w Polsce.
Lateks - fetysz w modzie. Dla jednych szalenie podniecający materiał, dla drugich ekologiczny wybór na co dzień
Lateks to materiał, dla którego przełomowe momenty miały miejsce w latach 20. ubiegłych stuleci. Obecne dziesięciolecie od samego początku wskazuje, że tym razem nie jest inaczej. Sprawdź, jak na przestrzeni lat ewoluowało podejście do lateksu, który z podziemnej sceny fetyszu wszedł do mainstreamu.
W tym artykule: Lateksowy płaszcz Mackintosha. Praktyczny czy przyjemny? Koniec tabu – Vivienne Westwood i jej lateksowa rewolucja Mainstreamowy fetysz – kiedy lateks spowszedniał? Jest to najbardziej zmysłowy materiał, jaki istnieje. Ma unikalny wygląd, zapach, smak, dźwięk i odczucie – tak o lateksie w rozmowie z „BBC” powiedziała The Baroness, nowojorska projektantka specjalizująca się w strojach z tego surowca. Właśnie zdolność oddziaływania na wszystkie zmysły sprawiła, że długo był zarezerwowany dla podziemnej sceny fetyszu. Potencjał niegdyś zaszufladkowanego materiału dostrzegła w końcu branża mody. Lateks zaczął pojawiać się na wybiegach, a potem przeniknął także na salony i do mody ulicznej. Lateksowy płaszcz Mackintosha. Praktyczny czy przyjemny? Wyjątkowe właściwości lateksu sprawiają, że jest on idealnym materiałem do stosowania w produkcji odzież ochronnej. Z jego szczególnych cech korzystano przede wszystkim w służbie zdrowia i armii. Kiedy kauczukowy materiał został połączony z istniejącymi wcześniej tkaninami, poprawił funkcjonalność płaszczy, czapek, butów i ochraniaczy na ubrania – powiedziała o XIX-wiecznych zastosowaniach lateksu w rozmowie z „BBC” historyk ubioru Fiona Jardine z Glasgow School of Art. Ten okres był przełomowy dla strojów z lateksu. Pomimo że wykorzystywano go jeszcze w starożytności, to jednym z ważniejszych momentów w jego historii były lata 20. XIX wieku. Właśnie w tamtym czasie powstał przeciwdeszczowy płaszcz Mackintosha. Wodoodporne okrycie wierzchnie miało stać się praktycznym strojem dla wojskowych, policjantów oraz pracowników kolei. Zamiast tego przyciągnęło uwagę fetyszystów. W kolejnych dekadach coraz więcej osób odkrywało, że lateks może być nie tylko praktyczny, ale również nieść przyjemność. Miłośnicy kauczukowych strojów swoim entuzjazmem dzielili się za pośrednictwem listów publikowanych w czasopiśmie „London Life” już w latach 20. XX wieku. Wtedy też powstało The Mackintosh Society – jedna z pierwszych współczesnych organizacji fetyszystycznych w Anglii. Dzięki nazwie upamiętniono przeciwdeszczowy płaszcz Mackintosha i podkreślono jego silny związek ze swoimi fantazjami. Wraz ze wzrostem liczby członków społeczności rozpowszechniały się wiadomości o perwersyjnym zastosowaniu lateksu, a skojarzenia jakie wywoływał sprowadzały go coraz bardziej do tematu tabu. Uwagę od erotycznego charakteru lateksu odciągnęła II wojna światowa. Wtedy guma kojarzyła się z maskami gazowymi i rękawiczkami, choć dla fetyszystów i one stanowiły źródło pobudzenia, które opisywali i wysłali do „London Life”. Te listy w latach 1923-1940 były kroniką ich fetyszu. W swojej książce „Fetysz: Moda, Seks i Władza” Valerie Steele przywołuje korespondencję miłośników Mackintosha z lat 20. Mąż jednej z autorek był zachwycony uroczym szeleszczącym dźwiękiem gumy. Widziałam, jak podobał mu się każdy mój ruch, więc można się domyślić, że ja też byłam bardzo szczęśliwa, kiedy dawałam mu tak prostą przyjemność – pisała. Wraz z końcem II wojny światowej fala społecznego konserwatyzmu zmusiła fetyszystów, by przenieśli się do podziemia. Po latach ukrywania się moda lateksowa powróciła pod koniec lat 50. dzięki brytyjskiemu projektantowi Johnowi Sutcliffe'owi, który stworzył kombinezon – prototyp stroju dla fetyszystów. Choć jego początkowym zamiarem przy wprowadzaniu na rynek marki AtomAge było stworzenie odzieży odpornej na warunki atmosferyczne dla rowerzystów, coraz bardziej oczywiste stawało się, że jego projekty były pożądane raczej do użytku prywatnego niż publicznego. Metodą małych kroków wyprowadzano ten obraz zza zamkniętych drzwi. Udało się to osiągnąć za sprawą brytyjskiego serialu szpiegowskiego „The Avengers” z lat 60. z Emmą Peel (w tej roli Diana Rigg). Bohaterka pojawiała się na ekranie w lateksowym kombinezonie inspirowanym projektem Sutcliffa. Kolejna dekada przyniosła następny przełom. John Sutcliffe na fali popularności swoich lateksowych strojów, postanowił stworzyć „AtomAge Magazine”. Czasopismo dedykowane fetyszystom, które wywarło duży wpływ na londyńską scenę mody progresywnej. Koniec tabu – Vivienne Westwood i jej lateksowa rewolucja Kontrowersyjny „AtomAge Magazine” przykuł uwagę pionierów punku – Vivienne Westwood i Malcolma McLarena, którzy posiadali butik o nazwie Let it Rock. Para koncentrująca się na tworzeniu ubrań głównie dla zbuntowanych i chcących się wyróżnić młodych ludzi w lateksie dostrzegła ogromny potencjał. W 1974 roku ich sklep zyskał nową nazwę. Od tego momentu sprzedawali pod gumowym różowym szyldem z napisem „SEX”. Wizytówką sklepu z ubraniami dla punków szybko stały się lateksowe modele. W 1976 roku punk eksplodował w całym Londynie – wspominała w rozmowie z „The Guardian” Pamela Rooke vel Jordan, która pracowała wtedy w butiku SEX. Jego przedstawiciele chętnie korzystali ze źle kojarzącej się gumy, a Vivienne Westwood stała się wręcz przywódczynią tej rewolucji w świecie mody. Tego typu ubrania były pozornie krępujące, ale kiedy się je zakładało, dawały poczucie wolności – cytowała projektantkę w swojej książce „Fetysz: Moda, Seks i Władza” Valerie Steele. W kolejnych dekadach lateks, choć nie był już pieczołowicie ukrywany za zamkniętymi drzwiami sypialni, to wciąż wywoływał negatywne skojarzenia i szokował. Pojawiał się zatem głównie w stylizacjach osób, które na taki efekt liczyły. Największą popularnością cieszył się wciąż wśród punków. Kolejną projektantką, która podobnie jak Vivienne Westwood nie potrafiła przejść obojętnie obok gumowego materiału, była Theresa Coburn. W latach 80. jej stroje dostępne w sklepie BOY i miały być odpowiedzią na kiepsko zaprojektowane modele sprzedawane w sex shopach. Byłam zafascynowana Johnem Sutcliffe'em i AtomAge'em, ale nie chciałam iść drogą masek przeciwgazowych. Chciałam użyć gumy w sposób przewrotny jako materiału, ale bez fetyszowych skojarzeń. Chciałam sprawić, by był on wytrzymały – wyjaśniła Coburn w rozmowie z „BBC”. Pomysł wyrzucenia lateksu z klubów na ulice wydawał się wtedy dość radykalny, ale to był post punk, a my byliśmy gotowi zmierzyć się z wyzwaniem. Próbowaliśmy zszokować opinię publiczną i zakwestionować sposób jego postrzegania – dodała. Właśnie dzięki kolejnym osobom, które starały się oswajać społeczeństwo z widokiem materiału określanego jako druga skóra, kolejne lata sprawiały, że każdy miał szansę natknąć się na lateks. Najpierw głównie za pośrednictwem szklanego ekranu, a potem także na żywo. Do historii przeszedł między innymi kombinezon z czerwonego lateksu, w którym Britney Spears śpiewała „Oops!... I Did it Again”. Wśród zapamiętanych stylizacji z kauczukowego materiału jest także czarny strój Victorii Beckham z teledysku Spice Girls do piosenki „Say You'll Be There” i sceniczne kostiumy Madonny. Poza wokalistami lateks ubierały także aktorki. Wśród niezapominanych stylizacji zdominowanych przez ten materiał jest kombinezon Kobiety-Kot, który nosiła Michelle Pfeiffer w filmie „Powrót Batmana”, sukienka Angeliny Jolie z „Pan i Pani Smith” i strój Carrie-Anne Moss z „Matrixa”. Równolegle lateks był widoczny także na wybiegach. Wśród najbardziej zapamiętanych momentów z jego udziałem można wymienić kolekcje: Versace jesień-zima 1994-1995, Thierry Mugler haute coutre jesień-zima 1995-1996 i Alexander McQueen wiosna-lato 1999. Inspiracje ze szklanego ekranu i pokazów mody nie były przyjmowane tak otwarcie, jak mniej kontrowersyjne trendy lansowane przez gwiazdy i projektantów. Lateks stale był zarezerwowany dla tych odważnych, co najlepiej pokazuje moment przypieczętowania jego obecności na salonach przez Lady Gagę, która założyła gumową kreację na spotkanie z brytyjską królową. Niemałą rolę w promowaniu tego materiału odegrała też Kim Kardashian, która wielokrotnie pokazywała się w lateksowych sukienkach i legginsach. Mainstreamowy fetysz – kiedy lateks spowszedniał? Gaelyn and Cianfarani to duet projektantów, którzy wyprzedzili trendy. Od początku swojej współpracy, która trwała w latach 2000-2005, zajmowali się pozyskiwaniem organicznych i nadających się do ponownego wykorzystania materiałów. Lateks z naturalnej gumy jest przede wszystkim całkowicie wegański, zrównoważony, kruchy i trudny w obróbce – powiedziała w rozmowie z „BBC” The Baroness. Tak też widziała go para projektantów. Ich oddanie planecie sprawiło, że materiał pozyskiwany z drzewa kauczukowego zaczął przybierać zupełnie nowe formy. Eksperymenty z lateksem doprowadziły do stworzenia jego nowych wersji. Jedna z nich do złudzenia przypomina jedwab. Dzięki temu Gaelyn and Cianfarani tworzyli nie tylko lateksowe detale i proste stroje. W ich portfolio nie brakuje lateksowych sukni ślubnych, które pokazują zupełnie nieznane oblicze gumowego materiału. Z jednej strony dający duże możliwości twórcom, a z drugiej ekologiczny materiał, wydaje się być odpowiedzią na problemy współczesnej mody. Po premierze „Pięćdziesięciu twarzy Greya” w 2015 roku zainteresowanie nim wzrosło. Chciałbym myśleć, że lateks stał się mainstreamowym fetyszem mody po części dzięki popularności filmu – powiedział Joe Zee, redaktor naczelny „Yahoo Style”, w rozmowie z „New York Post”. W świecie mody lateks zawsze był tym subtelnym trendem, który przychodzi i odchodzi, ale wtedy osiągnął nowy poziom. Ten zachwyt gumowymi strojami przełożył się na konkretne działania. The Baroness zdradziła temu samemu magazynowi, że sprzedaż jej prowokujących ubrań wzrosła w ciągu miesiąca od premiery filmu o imponujące 25-30 procent. Od tamtego czasu lateks regularnie pojawiał się na wybiegach podczas tygodni mody, ale nawet erotyczna trylogia nie była wystarczającym powodem, by stał się jeden z dominujących trendów w którymkolwiek z sezonów. Być może dopiero jego ekologiczny potencjał wydał się dostateczną inspiracją. Patrząc na kolekcje na jesień-zimę 2020-2021, można uznać, że po raz pierwszy lateks nie był traktowany po macoszemu. Tym razem nie został pokazany w pojedynczych kolekcjach jako kontrowersyjny dodatek, jak przed laty chociażby u Thierry’ego Muglera, ale stał się jednym z głównych trendów. Co więcej zmieniło się zupełnie jego oblicze. W czasach feministycznych kolekcji widzimy go w opowieść o kobietach, które są silne i seksowe, ale nie dla mężczyzn, a dla samych siebie. To jak elastyczny nie tylko dosłownie jest lateks, pokazali Saint Laurent, Balmain, Balenciaga, Off-White, Rochas, Sally LaPointe i Pam Hogg. Kontynuację widać było też sezon później. Lateksowe sukienki na wiosnę-lato 2021 lansował Rotate. Inną propozycję na cieplejsze pory roku miał dom mody Schiaparelli. W kolekcji haute couture na wiosnę-lato 2021 lansował lateksowe gorsety z zarysowanymi mięśniami. Taka współczesna zbroja to kolejne podkreślenie kobiecej siły. W kolekcjach na jesień-zimę 2021/2022 także można zobaczyć lateks. Pojawił się w kolekcjach Richard Quinn i GCDS. Jak widać przełomowe momenty w historii lateksu mają miejsce co sto lat. W latach 20. XIX wieku powstał przeciwdeszczowy płaszcz Mackintosha. Sto lat później powstało The Mackintosh Society. Natomiast lata 20. XXI wieku przeniosły lateks na zupełnie nowy poziom i ostatecznie przypieczętowały jego istnienie w codziennym życiu.
Jagna Niedzielska wzięła ślub w czarnej koszuli nocnej. Organizacja imprezy trwała 24 godziny
Propagatorka kuchni zero waste Jagna Niedzielska wyszła za mąż. Czarną koszulę nocną, która służyła jej za suknię ślubną, pożyczyła od teściowej. Wesele zostało zorganizowane w dobę.
W tym artykule: Jagna Niedzielska nie lubi marnowania Jagna Niedzielska wyszła za mąż – wesele zorganizowane w 24 godziny Jagna Niedzielska poszła do ślubu w czerni Jagna Niedzielska nie lubi marnowania Jagna Niedzielska jest szefową kuchni, influencerką i osobowością telewizyjną propagującą ideę zero waste. Prowadziła pierwsze w Polsce programy telewizyjne o niemarnowaniu jedzenia „Bez reszty. Kuchnia zero waste”, „Jagny Niedzielskiej kuchnia bez resztek”. Swoją wiedzą dzieli się na „bezresztkowych” warsztatach kulinarnych oraz w mediach społecznościowych. W 2021 roku została Kobietą Roku Glamour w kategorii e-aktywizm. Jest także felietonistką magazynu „Glamour” oraz autorką książki „Bez resztek”, e-booka „Smacznie, zdrowo, tanio! Jak gotować EKOnomicznie”, a od niedawna – także żoną. 29 grudnia Niedzielska za pośrednictwem Instagrama poinformowała, że wzięła ślub z Tomaszem Zarębą. Świeżo upieczona żona zamieściła na platformie zdjęcie z ukochanym i pochwaliła się, że całą uroczystość udało się zorganizować zaledwie w dobę. Jak wydawać w kuchni o połowę mniej? Domowy budżet na czas kryzysu, czyli 8 szybkich rad Jagny Niedzielskiej Jagna Niedzielska wyszła za mąż – wesele zorganizowane w 24 godziny W rozmowie z Adamem Barabaszem z TVN Jagna Niedzielska zdradziła nieco więcej szczegółów dotyczących tego, w jaki sposób udało jej się wszystko dopiąć w tak krótkim czasie. To było zupełnie spontaniczne – powiedziała. - W święta stwierdziliśmy, że jeśli uda nam się zorganizować ślub w dobę, to zrobimy to. Musieliśmy przekonać kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, dlaczego chcemy szybko wziąć ślub i udało się. Ekoinfluencerka wyjaśniła też, że w organizacji imprezy parze pomógł znajomy rodziców Zaręby, właściciel restauracji. Menu zostało ustalone o godz.18 na dzień przed imprezą. Największe komplikacje były z obrączką dla panny młodej – w lombardzie „znajomego znajomego” nie było jej rozmiaru, więc wszystko było „załatwiane na ostatnią chwilę”. Jagna Niedzielska poszła do ślubu w czerni Uwagę internautów zwróciło nie tylko ekspresowe tempo, w jakim została przygotowana ceremonia, ale także - dość nietypowa suknia ślubna. Jagna Niedzielska na tę okazję wybrała bowiem czerń, w której do ślubu poszły także m.in. Marilyn Monroe i Sarah Jessica Parker. Na Instagramie, pod zdjęciem, na którym świeżo upieczona żona pokazała, jak wyglądała w dniu zaślubin, czytamy: Tak: wzięłam ślub w 24h w czarnej koszuli nocnej pożyczonej od teściowej, serio. Włochate dodatki również pożyczone i sztuczne! Jak wam się podoba ten wybór?
Znane marki, które zmieniają się w sposób przełomowy
Zmiany są nieuniknione. Świadomość konsumentów w temacie troski o środowisko wzrasta z roku na rok, a rewolucja dotycząca odpowiedzialnego podejścia do naszej planety i ukłon w kierunku ekologii – to wszystko dzieje się na naszych oczach. Postępującego trendu na bycie eko nie da się już zatrzymać… i bardzo nas to cieszy.
W tym artykule: Nowoczesne podejście do zakupów Żyj odpowiedzialnie - zasada małych kroków Jak kupować, żeby nie żałować Rimmel – kosmetyki Kind&Free Adidas – sneakersy Zentic H&M - kolekcja Circular Design Story FIORE - biodegradowalne rajstopy z linii Eccola Nowoczesne podejście do zakupów Rezygnacja ze skóry i naturalnych futer w branży fashion, wegańskie kosmetyki, które nie są testowane na zwierzętach czy wykorzystywanie materiałów pochodzących z recyklingu do produkcji najrozmaitszych gadżetów – takie deklaracje słyszymy coraz częściej. Trend na świadome i odpowiedzialne życie od dłuższego już czasu nie wychodzi z mody. I słusznie, zmiana naszego pokolenia w temacie postrzegania kwestii dotyczących środowiska jest już nie tyle mile widziana, co konieczna. Okazuje się, że podczas zakupów wolimy często zapłacić wyższą kwotę nie tylko ze względu na wysoką jakość produktu, ale również filozofię marki, jeśli jest ona zgodna z naszymi ideałami i się z nią identyfikujemy. Namiętnie poszukujemy więc na opakowaniach kosmetyków oznaczeń #crueltyfree, wybieramy produkty wegańskie, uczymy się czytać etykiety, zgłębiamy wiedzę na temat wykorzystywanych do produkcji danej rzeczy materiałów i zastanawiamy się, czy w przyszłości będzie ona mogła zyskać nowe życie. Żyj odpowiedzialnie - zasada małych kroków A co jeszcze możesz zrobić, żeby żyć bardziej świadomie? Poniżej kilka podstawowych zasad, które ci w tym pomogą. Kupuj tylko to, czego faktycznie potrzebujesz. Zaprzyjaźnij się z własnym kubkiem termicznym i nie wyruszaj bez niego z domu – gwarantujemy, że kawa na mieście będzie wówczas smakować lepiej. Zastanów się, zanim następnym razem będziesz korzystać z jednorazowych, plastikowych elementów (słomka już od dawna jest passé). Segreguj śmieci i nie generuj ich bezmyślnie – postaraj się nadawać nowe życie rzeczom, to naprawdę świetna zabawa. Rower zamiast przejażdżki samochodowej to nie tylko mały krok w kierunku troski o środowisko, ale również o zdrowie. Wegetariańska i wegańska dieta to nasza przyszłość, ale już samo ograniczenie spożywania mięsa (flexitarianizm) jest (nie)małym krokiem w stronę bardziej odpowiedzialnego życia. Jak kupować, żeby nie żałować Odpowiedź na pytanie „Jak żyć świadomie i kupować mądrze?” jest prosta – wybieraj produkty od firm, którym nie są obojętne losy naszej planety i troszczą się o zieloną, wspólną przyszłość. Jakie marki reagują zatem na tę widoczną zmianę w podejściu ludzi do ekologii? Poniżej przykłady tych, które nadążają za zmieniającą się (na lepsze) rzeczywistością, przechodzą dynamiczne metamorfozy i wpadają na innowacyjne, przełomowe pomysły. Rimmel – kosmetyki Kind&Free Oto nowy rozdział w historii marki i odpowiedź na potrzeby współczesnych, wymagających i świadomych kobiet. Marka Rimmel doskonale wpisuje się w kryteria nowoczesnej definicji piękna w najczystszej postaci. Przy pomocy bezzapachowych kosmetyków z serii Rimmel Kind&Free nie tylko stworzysz naturalny makijaż, ale też wypełnisz swoją kosmetyczkę po brzegi wegańskimi produktami. Co więcej, są one oparte na składnikach pochodzenia naturalnego (minimum 70%). Rimmel Kind&Free oferuje kosmetyki do twarzy, oczu i paznokci. To kompromis w zachowaniu najwyższej jakości formuł i troski o środowisko. Opakowania kosmetyków zostały wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu. Marka dąży również do tego, aby do 2025 roku wszystkie opakowania Rimmel były w 100% wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu lub nadawały się do recyklingu, wielokrotnego użytku albo kompostowania. Adidas – sneakersy Zentic Marka adidas po raz kolejny zaskakuje i pokazuje, że dobry styl jest tam, gdzie pojawia się… komfort i odpowiedzialność. Do produkcji sneakersów Zentic także wykorzystano materiały pochodzące z recyklingu. Nie znajdziemy tam skórzanych elementów. I właśnie w taki sposób powstaje dziś zrównoważona moda - genialny design połączony z wygodą i ekologicznym podejściem. Ten model znajdziesz na eobuwie.pl. H&M - kolekcja Circular Design Story Kolejna odsłona konceptu H&M Innovation Stories zachwyca, inspiruje i pokazuje, że świat mody cyrkularnej jest dostępny dla każdego. Ta popularna marka odzieżowa już po raz 4 - tym razem w odważnym, kolorowym wydaniu - Circular Design Story. Do stworzenia ubrań i dodatków wykorzystano zaawansowane technologicznie i bardziej przyjazne środowisku materiały, m.in. Ambercycle Cycora™ czyli regenerowany poliester, Resortec® - rozpuszczalną nić, która ułatwia późniejszy proces recyklingowania, cekiny bez powłok metalicznych oraz przędzę celulozowa Eastman Naia™ Renew. Kolekcja została stworzona w taki sposób, żeby jej elementy służyły nam jak najdłużej. FIORE - biodegradowalne rajstopy z linii Eccola Tekstylia w zgodzie z naturą, czyli ekologiczne rajstopy z linii Eccola od marki Fiore stworzono z przędz. Do ich produkcji wykorzystano w 100% biodegradowalnych włókien z certyfikatem Amni Soul Eco®. Dzięki ulepszonej formule poliamidu rajstopy poddają się rozkładowi beztlenowemu, znikając z naszej planety już w 3 lata! Są bezpieczne dla skóry i środowiska. Dodatkowo ich opakowania pochodzą w 100% z recyklingu. Nawet opakowania zewnętrzne służące do wysyłki są wolne od folii – bardzo cenimy takie podejście! Artykuł powstał we współpracy z marką Rimmel.
Zentic, czyli nowy model sneakersów od marki adidas, to pełen sentymentów powrót do lat 90. - w niezwykle stylowym wydaniu
Chcesz kroczyć przez świat wygodnie i odpowiedzialnie? Marzy ci się para butów, która każdego dnia zapewni ci nie tylko niesamowity komfort, ale również idealnie podkreśli twoją stylizację (i sylwetkę)? Poznaj nowy model sneakersów od marki adidas, Zentic - oto odpowiedź na wszystkie twoje potrzeby.
Nie przesadzimy mówiąc, że w tych wygodnych butach zajdziesz wszędzie! Model Zentic od marki adidas pozwoli ci wyrazić swoją osobowość nie tylko ze względu na stylowy design, który przywołuje lata 90., ale również dodatkowe wartości, jakie niesie ze sobą ten projekt. Te sneakersy nie tylko nawiązują zatem subtelnie do przeszłości, ale również przyszłości. Czym innym jest przecież moda odpowiedzialna niż naszym wspólnym jutrem? Design i wygoda w jednym - model Zentic od marki adidas Połączenie świetnego desingu i wygody, a wszystko to z uwzględnieniem troski o ekologię. Dokładnie tak rozumiemy definicję współczesnego, odpowiedzialnego piękna. Model Zentic nie zawiera skórzanych elementów, a do jego produkcji wykorzystano materiały z recyklingu. Wysoka podeszwa (3,5 cm) optycznie wydłuża sylwetkę, dzięki czemu możemy śmiało nosić je nie tylko do sportowych stylizacji, ale również sukienek czy spódniczek. Retro klimat miejskiej dżungli - film z sesji zdjęciowej adidas x eobuwie Do udziału w sesji zdjęciowej adidas x eobuwie.pl nie bez powodu zaproszono influencerkę, Natalię Kusiak. Jej sportowy, aktywny tryb życia w połączeniu ze świadomym, ekologicznym podejściem do świata, idealnie wpisuje się bowiem w filozofię marki. Na pytanie o to, gdzie zaczyna się troska o planetę, Natalia odpowiada tak: W codzienności. Każde drobne decyzje, które podejmujemy na co dzień – przy zakupach, przy codziennych, naprawdę zwykłych rzeczach. Zentic to nowe sneakersy od marki adidas, które idealnie sprawdzą się (nie tylko) w klimacie miejskiej dżungli. Są wygodną i stylową propozycją dla wszystkich tych, którzy chcą od życia więcej. A to wideo, które pokazuje, jak wyglądał backstage sesji zdjęciowej adidas x eobuwie.pl. Cofnijmy się zatem na moment do lat 90. i… poczujmy ten retro klimat, który towarzyszył nam podczas zdjęć. Wideo: Marcel Stefanowski Fotograf: Miłosz Rebeś Stylistka: Maja Naskrętska Make-up i włosy: Martyna Pindara Model Zentic kupisz na stronie eobuwie.pl. Wybierz swój ulubiony kolor – klasyczna biel, subtelny fiolet a może (nasza ulubiona) delikatna mięta? W połączeniu z długimi skarpetami i stylowym kompletem dresowym… albo ulubioną sukienką, tworzy naprawdę wyjątkową stylizację. Ruszaj więc śmiało na podbój świata! A na koniec mamy jeszcze dla was ważne słowa od Natalii Kusiak. Pamiętajcie, że: Nasza przyszłość zaczyna się wczoraj
Ania Kuczyńska gra w zielone: projektantka podpisała deklarację ONZ Global Compact i wspiera Zielony Fundusz dla Warszawy
Choć moda to jedna z najbardziej szkodliwych dla naszej planety gałęzi gospodarki, to widać światełko w tunelu. Coraz więcej zarówno marek, jak i projektantek czy projektantów stara się iść w kierunku mody zrównoważonej, przyjaznej środowisku. Wśród nich znalazła się Ania Kuczyńska, która włącza się w działania na rzecz jeszcze bardziej zielonej Warszawy, czyli miejsca, gdzie żyje i tworzy.
Ania Kuczyńska stworzyła markę, która od początku swojej działalności słynie z ubrań opierających się szybko przemijającym sezonowym trendom. Proponuje nam wysokiej jakości ubrania, które posłużą przez lata. Są nie tylko eleganckie, stylowe i oryginalne, ale przede wszystkim przyjazne naszej planecie. Mimo wszystko projektantka postanowiła jeszcze bardziej świadomie włączyć się w proekologiczne działania. Ania Kuczyńska x deklaracja ONZ Global Compact Choć marka Ania Kuczyńska ufundowana została na przyjaznych planecie zasadach, to teraz jeszcze mocniej chce je wdrażać w życie i formalnie się do tego zobowiązała. W listopadzie tego roku projektantka podpisała deklarację ONZ Global Compact, a co za tym idzie zobowiązała się działać w myśl idei zrównoważonego rozwoju. Włączając 10 zasad ONZ Global Compact do wewnętrznych strategii, polityk i procedur marka AK wypełnia swoje obowiązki wobec ludzi i planety - czytamy w komunikacie prasowym. Co to oznacza? Stawianie na jak najbardziej zrównoważoną technologię i tkaniny, jak również przeciwdziałanie dyskryminacji. Ania Kuczyńska na rzecz zielonej Warszawy Marka wspiera także finansowo Zielony Fundusz miasta stołecznego. W jaki sposób? Części środków z każdej sprzedanej rzeczy marki (ubrania i akcesoria), zarówno w sklepie stacjonarnym, jak i online jest przeznaczana na zakup i sadzenie roślin cebulowych na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni. m.st. Warszawy. Zielony Fundusz umożliwia marce czynne włączenie się w program budowy zielonej infrastruktury miasta poprzez udzielenie finansowego wsparcia inicjatywom proekologicznym.
Kolejna odsłona konceptu H&M Innovation Stories zachwyca i inspiruje. Zobaczcie efekty sesji zdjęciowej zwycięzców naszego konkursu w ekscytujących stylizacjach z kolekcji Circular Design Story!
To czwarta już odsłona kolekcji w ramach konceptu H&M Innovation Stories. Circular Design Story pozwala nam odkryć modę na nowo, swobodnie się nią bawiąc - to wszystko jednak w wersji odpowiedzialnej, z uważnością na to, aby nie szkodzić środowisku. Pojedyncze projekty tworzą tu oryginalne stylizacje i są dowodem, że świat mody cyrkularnej jest przestrzenią dostępną dla każdego, w której kreatywność to klucz do sukcesu.
W kolekcji Circular Design Story, która powstała w ramach konceptu H&M Innovation Stories, znajdziemy odzież damską, męską i akcesoria. Każdy z tych elementów łączy funkcjonalność, odważny projekt, maksymalizacja użytkowania, a także możliwość recyklingowania. Możemy też zestawiać je ze sobą na wiele sposobów. Do stworzenia kolekcji wykorzystano innowacyjne technologicznie i bardziej przyjazne środowisku materiały. Baw się modą w stylu eko - profesjonalna sesja zdjęciowa z udziałem zwycięzców konkursu Poniżej znajdziecie więcej informacji na temat tej przełomowej inicjatywy, a tymczasem przypominamy o organizowanym przez nas niedawno konkursie „Retro na nowo w najnowszej kolekcji marki H&M Innovation Stories: Circular Design Story. Jakie ikony mody z dawnych lat inspirują Twój styl na co dzień?”? Odpowiedź należało dołączyć w formularzu razem ze swoim zdjęciem inspirowanym tym stylem. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Wyróżnione osoby to Paweł O. z Brudzewka, Agnieszka K. z Warszawy, Alicja G. z Wrocławia. Laureaci otrzymali karty podarunkowe o wartości 500 zł, zestawy niespodzianki od marki H&M i książki Oli Zawadzkiej „Moda Vintage”. W artykule znajdują się efekty konkursowej sesji zdjęciowej. Jesteśmy zachwyceni! Moda cyrkularna modą przyszłości - Circular Design Story w ramach konceptu H&M Innovation Stories Jeśli do tej pory wszystkie ekstrawaganckie materiały i projekty kojarzyłaś z mało ekologicznym podejściem, z przyjemnością wyprowadzimy cię z błędu. Do tej kolorowej kolekcji wykorzystano bowiem Ambercycle Cycora™, czyli regenerowany poliester, Resortec® - rozpuszczalną nić, która ułatwia późniejszy proces recyklingowania, cekiny bez powłok metalicznych oraz przędzę celulozowa Eastman Naia™ Renew. Są materiałami wysokiej jakości, dzięki czemu ubrania będą służyć nam jak najdłużej. I takie inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju lubimy najbardziej! Przypominamy, jak na ten temat wypowiada się Ella Soccorsi, Concept Designer w H&M, której słowa najlepiej oddają główną ideę tego projektu: “(...) Ubrania zostały stworzone do noszenia na wiele różnych okazji i sposobów. Tymi ubraniami wręcz trzeba się dzielić, przekazywać je i później poddawać recyklingowi”. Zupełnie nie dziwi nas fakt, że projekty te są tak zjawiskowe - przy tworzeniu nowej kolekcji pracował bowiem jeden z najzdolniejszych stylistów młodego pokolenia, Ib Kamar. Redaktor naczelny Dazed Magazine w przeszłości tworzył między innymi dla Rihanny, Madonny oraz marek takich jak Fenty, Hermès, Christian Dior, Louis Vuitton czy Burberry. Niebanalne koncepty i przyszłościowe rozwiązania - takie połączenie nie mogło się nie udać. Kolekcja Circular Design Story dostępna jest od jutra (9 grudnia) od godz. 9:00 na hm.com i w wybranych sklepach stacjonarnych na całym świecie (w Polsce szukajcie jej w sklepie H&M przy ul. Marszałkowskiej).
Dotrzymaj kroku najnowszym trendom! Świadoma wędrówka w przyszłość - propozycja sneakersów od marki adidas skierowana jest do wszystkich tych, którzy cenią sobie styl i wygodę
Znalezienie kompromisu pomiędzy wygodą a stylem to często nie lada wyzwanie. Marka adidas po raz kolejny udowadnia jednak, że taki duet jest możliwy, a te dwa elementy wcale nie muszą się wykluczać. Jak zatem stylowo, komfortowo i odpowiedzialnie kroczyć przez świat? W najnowszej sesji zdjęciowej marki adidas x eobuwie.pl z udziałem Natalii Kusiak widzimy, że jest to prostsze niż kiedykolwiek!
Troska o dobro planety nie jest ci obca? Żyjesz w ciągłym ruchu i każdego dnia poszukujesz nowych wyzwań? Buty adidas Zentic to synonim odpowiedzialności, wygody i dobrego stylu, a tym samym - odpowiedź na wszystkie twoje potrzeby. Bohaterką najnowszej sesji zdjęciowej adidas x eobuwie.pl jest Natalia Kusiak - społecznie zaangażowana influencerka, miłośniczka podróży, a także niekwestionowana inspiracja w temacie troski o środowisko i naszych codziennych, przemyślanych wyborów. Autorem zdjęć jest Miłosz Rebeś, za stylizacje odpowiada Maja Naskrętska. Ta utrzymana w miejskim klimacie sesja zachwyca i pokazuje, że nasza wspólna przyszłość zaczyna się dokładnie w momencie, w którym wygoda łączy się z wielowymiarowym stylem i odpowiedzialnością. Codzienne stylizacje narzędziem do wyrażania własnego ja Uczenie się, rozwój, poznawanie - przedstawicielki i przedstawicieli generacji Z cechuje dynamizm, nieustanne dążenie do poszukiwania własnego ja i wyrażania własnej indywidualności. To właśnie z myślą o nich powstał nowy model butów adidas Zentic. Te sneakersy są genialnym rozwiązaniem dla wszystkich modnych i świadomych kobiet, które cenią sobie codzienny komfort, ale nie chcą przez wzgląd na niego rezygnować ze swojego stylu, który jest dla nich narzędziem do wyrażania siebie. Przyszłość zaczyna się tu i teraz - sneakersy adidas Zentic to odpowiedź na potrzeby młodego pokolenia Nowoczesna konstrukcja sneakersów adidas Zentic sprawia, że idealnie dopełniają one codzienne outfity i umożliwiają pokonywanie dziesiątek kilometrów każdego dnia - nie tylko podczas miejskich spacerów, ale również wymarzonych, odległych podróży. Monochromatyczny design tego sportowego, wiązanego obuwia pozwala na nieograniczoną ilość ciekawych połączeń - świetnie komponują się bowiem ze sportowymi stylizacjami i nieco bardziej eleganckimi ubraniami. Ich charakter doskonale oddaje miejski klimat sesji zdjęciowej, która ukazuje modę uliczną w nowoczesny i ciekawy sposób, nawiązując subtelnie do trendów z przeszłości. Obuwie Zentic to pierwszy, odpowiedzialny, krok w kierunku tworzenia niebanalnych eksperymentów stylizacyjnych. A jak o swoich codziennych wyborach wypowiada się Natalia Kusiak? Świadome i odpowiedzialne życie to przede wszystkim myślenie o konsekwencjach swoich wyborów na co dzień, myślenie o tym, jak one będą działać na nas i na innych dookoła. Małe kroki w kierunku lepszego świata Kupujesz świadomie? Ucieszy cię zatem fakt, że te buty nie zawierają odzwierzęcych elementów, a do ich produkcji wykorzystano materiały pochodzące z recyklingu. Poza tym mają wysoką podeszwę (aż 3,5 cm), dzięki której sylwetka staje się optycznie wydłużona. Są również dostępne w 3 wersjach kolorystycznych: ponadczasowej bieli, delikatnym fiolecie i pastelowej mięcie. Jak to możliwe, że buty adidas Zentic cechuje doskonały design i jednocześnie niesamowita wygoda? Otóż zastosowano w nich technologię Adiprene, w której specjalna pianka amortyzuje nacisk stóp na podłoże, dzięki czemu możesz być bardzo długo w ruchu... bez efektu zmęczenia! Solidne podparcie dodatkowo sprawia, że w tych butach zajdziesz wszędzie tam, gdzie tylko chcesz. Przyznajemy, że w naszej torbie zawsze w pierwszej kolejności lądują wygodne buty. A ty, bez czego nie wyruszasz w podróż?
Te influencerki wiedzą, jak gotować by być eko! Nauczyły się tego na warsztatach kulinarnych Glamour x Guess
Podczas warsztatów kulinarnych zorganizowanych przez „Glamour” i markę Guess topowe polskie influencerki poznały tajniki gotowania bez resztek, by na co dzień być jeszcze bardziej eko! Co dokładnie działo się podczas wydarzenia? Przeczytajcie.
Warsztaty kulinarne Glamour x Guess z influencerkami 24 listopada (środa) upłynął nam na gotowaniu. I to w najlepszym towarzystwie! To właśnie wtedy odbyły się bowiem warsztaty kulinarne w nurcie zero waste, zorganizowane przez magazyn „Glamour” oraz markę Guess – partnera naszego Eco Plebiscytu, w których udział wzięły topowe polskie influencerki i gwiazdy. Specjalne białe fartuszki z zielonym logo Guess założyły: Marta Wierzbicka, Gabi Drzewiecka, Anna Markowska, Julia Pośnik, Justyna Żak, Paulina Będźmirowska (Modna Mama), Blanka Stajkow i Ania Dec, które gotowania w duchu eko uczyły się pod okiem specjalistki w temacie – znanej z telewizji Jagny Niedzielskiej, Kobiety Roku Glamour i jurorki Eco Plebiscytu. Dziewczyny, wspólnie z redaktor naczelną „Glamour” Kasią Dąbrowską i przedstawicielkami marki Guess, przygotowały zakwas z buraka, który okazał się być... bardzo instagramowy. Influencerki nie mogły się powstrzymać, by nie zrobić mu zdjęć i udostępnić w social mediach. I słusznie! Podczas warsztatów Glamour i Guess czas upłynął nie tylko na gotowaniu, ale i jedzeniu, bo zdrowych wegańskich pyszności nie zabrakło. Było sporo śmiechu, trochę plotek i rozmów o zrównoważonej modzie. Tym bardziej, że w restauracji Sen nad Wisłą, gdzie odbywało się wydarzenie, można było obejrzeć najnowszą kolekcję Guess Eco uszytą z tkanin przyjaznych środowisku. Były więc jeansy z recyklingu, bluzy z organicznej bawełny a także bluzki z przetworzonych butelek PET. Prawdziwa uczta dla oka ekofashionistek! Nie wierzycie? By się przekonać, zajrzyjcie do naszej galerii, gdzie czekają na was zdjęcia z wydarzenia. Było pysznie! Poznajcie markę, która dzięki innowacyjnym i mocno osadzonym w trendach projektom stała się liderem etycznej mody Zmiany w środowisku naturalnym postępują w tempie, którego nie możemy dłużej ignorować. Jak się jednak okazuje, dzięki przemyślanym działaniom globalnych marek, ochrona przyrody może iść w parze z modą, nawet tę silnie korespondującą z nowościami pojawiającymi się na wybiegach światowych projektantów. Jedną z tych marek jest GUESS, czyli rodzinna firma, która postawiła na etyczną działalność, redukcje gazów cieplarnianych i inkluzywność społeczną.
Denim to twoja natura? Weź udział w konkursie Glamour x Lee i wygraj nawet 1000 zł na zakupy! [AKTUALIZACJA: WYNIKI]
Chcesz wygrać 1000 lub 500 zł na zakupy w sklepach Lee? Weź udział w konkursie, który zorganizowaliśmy wspólnie z marką. Co trzeba zrobić? Już wyjaśniamy! Jeśli kochasz jeansy, będzie to dla ciebie bułka z masłem!
Weź udział w konkursie Glamour i Lee. Wygraj 1000 i 500 zł na zakupy! Najchętniej cały czas chodziłabyś w jeansach, a przy tym nieobojętny jest ci los środowiska? Zachęcamy do udziału w konkursie, który zorganizowaliśmy wspólnie z Lee. Warto, bo wygrać można nawet 1000 zł na zakupy w sklepach marki. A konkretnie 3 vouchery – jeden o wartości 1000 zł i dwa po 500 zł. Co trzeba zrobić? Już wyjaśniamy! Jeśli denim to twoja natura, nie będziesz mieć żadnych trudności! Konkurs Glamour x Lee: Co trzeba zrobić, by wygrać? [zasady konkursu] Wystarczy, że pokażesz, jak stylizujesz swoje stare jeansy, by dać im nowe życie. Wykorzystać możesz też spodnie (i inne ubrania) z najnowszej kolekcji Lee na jesień i zimę 2021/22 stworzonej z poszanowaniem środowiska – z ekologicznych tkanin i z wykorzystaniem technologii, pozwalającej na oszczędność wody! Wybór należy do Ciebie! Stylizacje możesz zaprezentować na sobie (zdjęcie sylwetki) albo zrobić kolaż z ubraniami w rolach głównych. Pochwal się nimi na Instagramie (na swoim feedzie), oznaczając na zdjęciu profile @leejeanseurope i @glamourpoland oraz dodając hasztag #foraworldthatworks. Najciekawsze zestawienia zostaną nagrodzone. Vouchery będzie można zrealizować w salonach Lee w warszawskiej Arkadii lub Złotych Tarasach. I właśnie tam będą czekały na zwycięzców. By je odebrać, wystarczy wylegitymować się za pomocą dowodu osobistego. A następnie – oddać się szaleństwu zakupów. Bez wyrzutów sumienia, bo kolekcja nie mogłaby być bardziej eko! Konkurs Glamour x Lee startuje 11 października i potrwa dwa tygodnie (do 24 października). Wyników możecie się spodziewać kilka dni później. Nie zapomnijcie zapoznać się ze szczegółowym regulaminem konkursu. Czas start! AKTUALIZACJA: Wyniki konkursu Miło nam poinformować, że w konkursie Glamour x Lee zwyciężyła: @deesem_girl, a kolejne dwa miejsca zajęły: @boujee_fashionlady oraz @mdzajac! Serdecznie gratulujemy! Materiał powstał we współpracy z marką Lee.
Tkaniny przyszłości - weganizm nie tylko na talerzach
Ekologia to nie tylko nowa moda. Ten trend wynika głównie z potrzeb planety. Branża reaguje na swój udział w pogarszającym się stanie klimatu na wiele sposobów. Jednym z nich jest nowe podejście do materiałów i tkanin.
W tym artykule: [Wegańskie tkaniny]: Sojowy kaszmir [Wegańskie tkaniny]: Roślinny jedwab [Wegańskie tkaniny]: Futro wolne od zwierząt [Wegańskie tkaniny]: Roślinna skóra Zrównoważony rozwój jest obecnie gorącym tematem w branży mody. W przemyśle stale zachodzą zmiany, a marki próbują wdrożyć lepsze praktyki. Szukają nowych rozwiązań od wyboru tkanin przez łańcuchy dostaw po warunki produkcji. Kiedyś o nowinkach z zakresu odkryć dotyczących zrównoważonych tkanin można było dowiedzieć się podczas targów Future Fabrics Expo. „Jako projektanci mamy teraz tak wiele informacji na temat wpływu mody na środowisko i społeczeństwo. Jest to ważniejsze niż kiedykolwiek, abyśmy uważnie rozważali każdą decyzję począwszy od materiałów, których używamy” – podkreślała podczas wydarzenia w 2020 roku Rejina Pyo. Obecnie targi nie są już tylko cyklicznym wydarzeniem. Za sprawą witryny The Future Fabrics Virtual Expo można stale mieć dostęp do wyselekcjonowanej gamy zrównoważonych tkanin i kluczowych informacji dotyczących kwestii zrównoważonego rozwoju w przemyśle tekstylnym. W tym miejscu można bliżej poznać przyszłość mody. Dowiedzieć się o skórach produkowanych z roślin, np. z kaktusów, jabłek, winogron, ananasów oraz zapoznać się z innymi materiałami przyszłości jak jedwab wyprodukowany w laboratorium, tkaniny z węgla drzewnego i wegańska wełna z mleczary – leczniczego chwastu, który rośnie na terenach pustynnych. Moda na weganizm sięga dużo dalej niż tylko na nasze talerze. Ogromną inspiracją i wzorem do naśladowania dla innych projektantów może być Stella McCartney – weganka, która nigdy nie użyła skór zwierzęcych ani futer w żadnej ze swoich kolekcji. W przeszłości jej decyzje wynikały głównie z miłości do zwierząt, ale w ostatnich latach skupiła się także na wpływie branży mody na środowisko. Była eko na długo przed tym, zanim stało się to modne. W swoich kolekcjach korzysta między innymi z wegańskiej wełny i skóry. W jej kroki idzie coraz więcej projektantów, a na rynku pojawiają się coraz bardziej zaskakujące tkaniny przyszłości. [Wegańskie tkaniny]: Sojowy kaszmir Dla pozyskania kaszmiru nie zabija się zwierząt, ale mimo to jego produkcja na ogromną skalę nie pozostaje obojętna ani dla kóz, ani dla planety. Gwałtowny wzrost populacji spowodowany nieuregulowanym rynkiem powoduje erozję i pustynnienie mongolskich łąk, co prowadzi do niedożywienia kóz i obniżenia jakości sierści, przez co pasterze hodują ich więcej, by zaspokoić rosnący popyt, tworząc niekończący się i niezrównoważony cykl. Rozwiązaniem tego problemu zajęła się marka KD New York. Brand od ponad 40 lat tworzy dzianiny inspirowane tańcem i jogą. Pogarszający się stan środowiska zachęcił twórców marki by swoje dziewiarskie doświadczenie zaczęli łączyć z ekologicznymi rozwiązaniami, które stanowią przyszłość branży. W efekcie w 2019 roku w ich kolekcji zadebiutował roślinny kaszmir. Vegetable Cashmere to w 100% naturalny i biodegradowalny materiał, a jego powstanie nie wiąże się z okrucieństwem wobec zwierząt. W dotyku i wyglądzie przypomina tradycyjny kaszmir. Vegetable Cashmere składa się głównie z białka sojowego uzyskiwanego z pulpy powstałej przy produkcji tofu, które jest rozbijane na miazgę i przędzone na włókna. Ta roślinna wełna jest antybakteryjna, odporna na mole i nadaje się do prania w pralce. [Wegańskie tkaniny]: Roślinny jedwab Jedwabiu nie trzeba pozyskiwać od zabitych jedwabników. Istnieje też metoda wolna od okrucieństwa tzw. jedwab pokoju. Mimo to są marki, które szukają roślinnej alternatywy, która wyeliminowałaby owady z procesu produkcji. Na rynku pojawiło się już kilka wegańskich zamienników. Stella McCartney postawiła na współpracę z firmą biotechnologiczną Bolt Threads, która badając jedwab wytwarzany przez pająki, była w stanie zrozumieć związek między DNA zwierząt a cechami wytwarzanych przez nie włókien. Ich technologia pozwala Bolt Threads replikować te procesy na szeroką skalę i tworzyć wegański jedwab o niezwykłych właściwościach, w tym wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, elastyczności, trwałości i miękkości. Tak wyprodukowany jedwab jest przyjazny dla wegan, bo w całości powstaje z drożdży, cukru i DNA. Salvatore Ferragamo także postawił na nową wersję tej tkaniny. W jego kolekcjach można znaleźć jedwab produkowany z pomarańczy. Wszystko zaczęło się od pomysłu Adriany Santanocito, która chciała wykorzystać to, co pozostaje po wyciskaniu pomarańczy na sok. Jej Orange Fiber to pierwsza i jedyna taka marka na świecie. Na tym innowacyjne pomysły się nie kończą. Jedwab z płatków róży jest jedną z najnowszych propozycji. „Pochodzi on z krzewu róży indyjskiej” – wyjaśnił William Lundgren, dyrektor generalny marki Bite Studios, w rozmowie z brytyjskim „Vogue’iem”. „Ta biodegradowalna tkanina, barwiona przy użyciu naturalnych pigmentów, powstaje z płatków, które są rozdrabniane i przędzone na włókna. W dotyku jest gładka i lśniąca, a krzewy róż nie potrzebują chemikaliów, aby rosnąć” – dodaje. [Wegańskie tkaniny]: Futro wolne od zwierząt Grono domów mody, które zrezygnowały z naturalnych futer, stale się powiększa. Wśród nich są: Chanel, Burberry, Prada, Gucci, Versace, Balenciaga i Alexander McQueen. Poza samymi markami przeciw naturalnym futrom zaczynają występować organizatorzy tygodni mody, miasta, a nawet całe kraje. Te wszystkie działania mają coraz większy wpływ na zmiany w branży. Na dyskusję dotyczącą oddziaływania hodowli zwierząt na futra nie tylko na środowisko, ale również na nas, miał wpływ też koronawirus. Kiedy Dania ogłosiła, że przeprowadzi masowy ubój populacji norek, po tym jak zmutowane szczepy Covid-19 przeniosły się na ludzi, okazało się, że na rozwój pandemii może oddziaływać także branża mody. Stało się to kolejnym czynnikiem przemawiającym za rezygnacją z naturalnych futer. „Jako że pandemia nadal obciąża i tak już schorowaną branżę, być może jest to również dobry moment, aby zatrzymać się i ponownie zakwestionować zasadność obecności futra w przemyśle modowym w ogóle. To może być czas, aby się z nim pożegnać na dobre” – podsumowała sytuację Rosalind Jana z brytyjskiego „Vogue’a”. Mimo sytuacji, pod względem estetycznym futro nie wyszło z mody. Marki, które chcą sprostać oczekiwaniom klientów, oferują alternatywę w postaci wersji sztucznej lub roślinnej. Jednym z brandów, który stale rozwija się w temacie wegańskiej mody, jest House of Fluff. Jego założycielka, Kym Canter, ma w swojej kolekcji nie tylko skórzane kurtki z kaktusa i płaszcze z grzybni, ale również kukurydziane futra. BioFur jest wykonany ze ściśle tajnego polimeru kukurydzy, który wymaga dodatku odrobiny poliestru z recyklingu, aby utrzymać włókna razem. „Naszym ostatecznym celem jest zrezygnowanie z poliestru i uzyskanie w pełni okrągłego kształtu” – zapowiedziała Canter w rozmowie z amerykańskim „Vogue’iem”. „Jesteśmy dopiero na początku niesamowitego momentu zmian i innowacji w dziedzinie tekstyliów. Wszystkie marki powinny mieć taki poziom odpowiedzialności za produkty, które tworzą. Tylko w ten sposób możemy iść do przodu” – dodała. [Wegańskie tkaniny]: Roślinna skóra Co będzie oznaczać „skóra naturalna” w przyszłości? Już teraz wiadomo, że ten surowiec może pochodzić od natury i przy tym nie musi być pozyskiwany ze zwierząt. Skóra naturalna jest obecnie definiowana na nowo. Kolejne sezony przynoszą jej następne odsłony. Piñatex to jedna z tkanin, która jest wegańską wersją skóry naturalnej. Prace nad jej powstaniem rozpoczęły się w latach 90. Skórę z ananasa opracowała doktor Carmen Hijosa, konsultantka do spraw wyrobów skórzanych pracująca na Filipinach. Po tym jak odkryła wpływ masowej produkcji skóry i chemicznego garbowania na środowisko, szukała alternatywnego rozwiązania. Do stworzenia piñatexu zainspirowało ją bogactwo zasobów naturalnych, w tym wykorzystanie włókien roślinnych w tradycyjnym tkactwie. Hijosa postanowiła stworzyć nową włókninę, która mogłaby być produkowana komercyjnie, mieć pozytywny wpływ społeczny i ekonomiczny oraz utrzymywać niski wpływ na środowisko przez cały cykl życia. Włókna są pozyskiwane w sposób naturalny i suszone na słońcu, a następnie mieszane z materiałem na bazie kukurydzy, aby stworzyć włókno przypominające filc, które ma szersze ziarno niż konwencjonalna skóra bydlęca. Skóra z liści ananasa pojawiła się nie tylko w kolekcjach takich marek jak Hugo Boss, Salvatore Ferragamo i Paul Smith, ale nawet w sieciówce H&M. Stella McCartney używa w swoich kolekcjach wielu innowacyjnych materiałów, które mają gwarantować nie tylko brak okrucieństwa przy produkcji, ale także poszanowanie środowiska. Jednak projektantka pomimo całej gamy wegańskich tkanin, najwięcej dobra widzi w alternatywach dla naturalnej skóry zwierzęcej. McCartney uważa, że dokonalibyśmy znacznego postępu, gdybyśmy zrezygnowali właśnie z tego jednego materiału. Sztuczna skóra jest często uważana za gorszą jakościowo, a do tego powstaje z ropy naftowej, co zainspirowało debatę na temat tego, która z nich jest większym zagrożeniem dla środowiska – prawdziwa czy sztuczna. Najlepszym rozwiązaniem jest zatem rezygnacja z obydwu. Projektantka wspólnie z Bolt Threads przygotowała wegański zamiennik. Mylo to tkanina wyhodowana z grzybni. Podobnie jak skóra zwierzęca jest garbowana roślinnie, aby uzyskać zbliżony wygląd i wrażenie w dotyku, ale w przeciwieństwie do sztucznej skóry na bazie poliestru, jest całkowicie naturalna i biodegradowalna. Hermès to luksusowy dom mody, który przyzwyczaił swoje klientki do jedwabnych apaszek i torebek z naturalnych skór – nie tylko popularnej cielęcej, ale również dzikich zwierząt. Idąc z duchem czasu, także taka marka musi reagować na zmiany zachodzące w środowisku i oczekiwania jakie się z nimi pojawiają. W efekcie powstała torba podróżna Victoria wykonana z płótna, elementów skóry cielęcej i Sylvanii – materiału o bursztynowym odcieniu, który Hermès przygotował we współpracy z MycoWorks, kalifornijskim start-upem, który opracował opatentowany proces przekształcania grzybni. Ten produkt nie jest w stu procentach wegański, bo marka nie zdecydowała się na całkowitą rezygnację ze skór zwierzęcych, ale pokazuje pewien trend, któremu powoli ulegają najbardziej zatwardziali tradycjonaliści. „Wizja i wartości firmy MycoWorks odzwierciedlają te, którymi kieruje się Hermès – silna fascynacja naturalnym surowcem i jego transformacją, dążenie do doskonałości w celu zapewnienia jak najlepszego wykorzystania przedmiotów i maksymalnego wydłużenia ich żywotności” – powiedział w oświadczeniu dyrektor artystyczny Hermès Pierre-Alexis Dumas.
Czy wiesz, ile wody kryje się w twojej szafie? Te dane są szokujące!
Na powstanie mojego dzisiejszego stroju zużyto 32655 litrów wody. Dla porównania, przeciętny Polak wypija rocznie 114 litrów czystej wody.
Dziś mam na sobie dżinsy, t-shirt, koszulę i wychodząc założę płaszcz, bo dzień pochmurny. Te 32655 litrów wody to tylko niewielki procent tego, co mam w swojej szafie. Szacuję, że moja garderoba pochłonęła ok. 1 mln litrów, podczas gdy napełnienie 1 basenu olimpijskiego to 3,5 mln litrów wody. Te proste obliczenia pomógł mi wykonać przelicznik „Noś ubrania dłużej” na stronie www.vanish.pl i sprawił, że natychmiast zaczęłam kalkulować, gdzie mogę zrobić oszczędności, żeby mieć mniej na sumieniu. Może i wiosnę mieliśmy deszczową, ale nie znaczy to, że problem oszczędzania wody nas nie dotyczy. Średni dzienny ślad zużycia wody przez przeciętnego Polaka wyliczony przez GUS to 3900 litrów wody. Pomnóżcie to sobie przez 365 dni w roku i liczbę obywateli, przypomnijcie sobie zeszłoroczne problemy z suszą w niektórych rejonach Polski i zadumajcie się nad tym, jaka przyszłość czeka nas za 20-30 lat. Nietrudno wyobrazić sobie scenariusze katastroficzne. Większość z nas widziała „Wodny świat” z Kevinem Costnerem, część czytała powieść Mai Lunde „Błękit”, o tym co stanie się ze światem, gdy o wodę zaczną najpierw walczyć sąsiednie państwa a potem współmieszkańcy. Jeszcze mamy czas, żeby coś z tym zrobić, i choć sceptycy mówią, że jednostkowe działania się nie liczą, to od pojedynczej osoby zaczyna się zmiana. I od banału, bo chodzi o drobiazgi, które efekt dają dopiero w masowym przeliczeniu. O zakręcanie wody podczas mycia zębów, ograniczenie kąpieli na rzecz prysznica, oszczędne gospodarowanie podczas zmywania i pranie na pełnym wsadzie pralki. Woda, którą zużywamy to jednak nie tylko ta realnie widziana na oczy, ale właśnie ukryta w naszych ubraniach. Każde nowe dżinsy to ok. 7000 litrów wody, która już nigdy nie będzie nadawała się do picia, nic z niej nie wyrośnie. Jeden t-shirt w kolorze, który pasuje do nowych trampek, kupiony na wyprzedaży, kosztuje więcej niż 49,90 zł - dodaj do tego 2500 litrów wody, które były potrzebne do wyhodowania bawełny, przerobienia jej włókien na tkaninę, farbowanie i efekty specjalne typu tie dye czy ombre. A licznik tyka... Jedno to ograniczenie zakupów, a drugie świadome użytkowanie tego, co już zgromadziliśmy. Tak, żeby starczyło na dłużej, starzało się w najlepszej możliwej wersji i żeby nie trzeba było kupować co sezon nowych bluzek. Sprawa najważniejsza to czytanie metek i pranie we właściwej temperaturze. Bakterie nie wyginą „bardziej” od tego, że wrzucimy program na 60 stopni, za to sweter czy bluzka prawdopodobnie zakończy wtedy swój żywot. Przemyśl, czy na pewno za każdym razem musisz prać na pełnym cyklu - jeśli ubrania są tylko lekko zabrudzone, wybierz pranie krótkie lub odśwież je na tzw. trybie ręcznym. Stosuj detergenty wspomagające, na przykład Vanish Oxy Action, który dodany do prania zadba o trwałość kolorów, usunie zabrudzenia czy nieprzyjemny zapach już w najmniejszej możliwej temperaturze. Pamiętaj, że im gorętsza woda, tym więcej cząsteczek mikroplastiku uwalnia się z ubrań (np. poliestrowych) do wody, a one wraz ze ściekami trafiają do rzek, mórz i oceanów. Zwróć uwagę, żeby specyfik do prania nie zawierał chloru, i był bezpieczny nawet dla delikatnych tkanin. Ulubiona zwiewna sukienka zostanie z tobą wtedy na lata. „Noś ubrania dłużej, a wodę zostaw naturze”, z hasłem swojej kampanii Vanish trafił w sedno.
Jesteś z Wrocławia? Wiemy, co możesz zrobić z nieużywanymi ubraniami!
Wiesz, że na śmietnik co roku trafiają dziesiątki milionów ton ubrań (i wiele z nich w naprawdę dobrym stanie)? Brutalna prawda jest taka, że równie dobrze mogłybyś wziąć pieniądze, które wydajesz na garderobę i po prostu… wyrzucić je do kosza. Zrobiłabyś to? Na pewno nie. Jednak z rzeczami, których wartości nie widzimy, jest znacznie łatwiej. W związku z tym coraz ważniejsza staje się idea mody cyrkularnej, która sprawia, że ubrania stają się właściwie nieśmiertelne. Dlatego jeśli jesteś z Wrocławia i okolic czy po prostu wiesz, że będziesz tam w najbliższym czasie to koniecznie zabierz ze sobą rzeczy, których już nie nosisz i zanieś je do Wroclavii!
Kojarzysz inicjatywę Ubrania do oddania? Od 2018 roku dzięki wspólnemu zaangażowaniu społeczności przekazała już ponad 450 000 zł (!) na konta ponad 150 współpracujących organizacji charytatywnych, m.in. Unicef czy Sos Wioski Dziecięce. 24 maja we Wroclavii ruszyła zbiórka odzieży, którą centrum organizuje właśnie we współpracy z tą inicjatywą. Działanie zostało zaplanowane w duchu less waste oraz modowego recyklingu - ubraniom, które tam pozostawimy zostanie nadane drugie życie. Mało tego za każdy kilogram dobrych, niezniszczonych rzeczy wrzuconych do specjalnych pojemników, inicjatywa Ubrania do oddania przekaże 1 zł do Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, a centrum handlowe przekaże dodatkową złotówkę (do maksymalnej kwoty 5000 zł). To oznacza, że od każdego kilograma do fundacji trafią aż 2 zł! W pojemnikach, które znajdują się na poziomie 0 Wroclavii, można umieszczać ubrania męskie, damskie i dziecięce - mogą być nowe i używane, jednak najważniejsze, żeby były czyste, kompletne, niezniszczone, krótko mówiąc takie, jakie Ty czy Twoi bliscy założylibyście jeszcze na siebie. Poza odzieżą można zostawić również pozostałe elementy garderoby, takie jak połączone w pary buty, torebki czy biżuterię. Zastanawiasz się co dokładnie stanie się z Twoimi rzeczami? Ubrania do oddania, dzięki systemowi pozyskiwania odzieży oraz jej profesjonalnemu przetwarzaniu i wprowadzaniu jej do ponownego obiegu, ratują niepotrzebne elementy garderoby przed wysypiskami i spalarniami śmieci. Zebrane rzeczy najpierw trafiają do magazynu Ubrania do oddania, gdzie zostają posortowane według autorskiej metody clear sorting, a następnie wprowadzone do ponownego obiegu zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej. „Serdecznie zapraszamy wrocławian, by przynieśli do nas ubrania, których już nie noszą. W ten sposób każdy z nas może mieć pozytywny wpływ na środowisko i jednocześnie przyczynia się do przekazania darowizny dla Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.” – podkreśla Anna Kula, rzecznik prasowy Wroclavii. Warto podkreślić, że nie jest to pierwsza akcja charytatywna, w którą angażuje się wrocławskie centrum. Realizuje ono bowiem długofalową strategię „BetterPlaces 2030”, skupiając się na tworzeniu lepszych miejsc, m.in. poprzez zmniejszenie śladu węglowego. Pod koniec zeszłego roku zorganizowało również świąteczną akcje zbiórki obuwia, wpierając przy tym podopiecznych Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Zebranych zostało ponad pół tysiąca par butów, którym nadano drugie życie. „Wrocław od dawna pokazuje, że jest miastem, w którym świadomość ekologiczna mieszkańców jest na bardzo wysokim poziomie. A jak widzę, że coraz więcej organizacji, w tym centrum handlowe Wroclavia przyłącza się do działań pro środowiskowych, to ogarnia mnie autentyczna radość. Bo to znaczy, że coraz więcej z nas, chce włączać się w działania, które pozwalają nam ratować życie na ziemi. To już nie są frazesy, musimy działać już, dziś i na coraz większą skalę.” – mówi Zosia Zochniak, założycielka Ubrania do oddania. Zbiórka trwa od 24 maja do 19 czerwca, a patronem medialnym jest portal wroclaw.pl.
SMART GUESS wiosna-lato 2021: moda przyjazna środowisku
Marka Guess konsekwentnie stawia na proekologiczne działania i modę zrównoważoną. Wyrazem tego jest między innymi linia SMART GUESS. W tym sezonie znajdziemy w niej sporo dżinsowych elementów, jak i nawiązań do roku 2000.
W tym artykule: SMART GUESS wiosna-lato 2021 Guess x Glamour Eco Awards Guess x #ECOTALK Każda kolejna odsłona linii SMART GUESS to wszystko to, co pomaga nam zbudować kompletną garderobę: choćby dżinsy i elementy casualowe, które stanowią świetną bazę stylizacji. W dodatku SMART GUESS to też gwarancja zgodności z najważniejszymi aktualnymi trendami. Tym, co wyróżnia te kolekcje i zasługuje na uwagę, jest to, że powstają one z przyjaznych środowisku surowców najnowszej generacji: organicznej bawełny, naturalnych konopi (uprawiane są bez udziału pestycydów i chemikaliów z aż o 70% mniejszym zużyciem wody niż bawełna), a nawet przetworzonych plastikowych butelek. Marka stawia nie tylko na przyjazne planecie materiały, ale też na przykład ogranicza powstawanie odpadów przy produkcji swoich ubrań, nawiązując tym samym do idei #lesswaste i #zerowaste. „Zainspirowani zasadami świadomej konsumpcji prowadzimy GUESS według wizji, w której chcemy użyć naszej pasji i zadaniowego myślenia do tworzenia pozytywnej zmiany w świecie i nas samych” - deklaruje CEO i Dyrektor GUESS Carlos Alberini. SMART GUESS wiosna-lato 2021 Co szalenie istotne, z jednej strony SMART GUESS to przyjazne środowisku rozwiązania na etapie produkcji, a z drugiej strony modele ubrań, które chce się mieć w swojej szafie bez wahania! Jeśli i wy zatęskniłyście za dżinsowym total lookiem Britney Spears, topami, dżinsowymi spódnicami czy sukienkami bieliźnianymi na totalnie cieniutkich ramiączkach, to w wiosenno-letniej kolekcji GUESS znajdziecie je w świeżym wydaniu, choć jak najbardziej nawiązujące do początków nowego milenium. Momentami też można w tej kolekcji poczuć ducha lat 90., patrząc na batikowe wzory, przeskalowane koszule czy proste dżinsy i te w formie dzwonów, denimowe spódnice ołówkowe czy doskonały gorset właśnie z tego materiału to zdecydowanie hołd dla lat 00. Jeśli kochacie dżins, zwróćcie uwagę na linię Reborn Denim, która powstaje z używanych dżinsowych rzeczy! Pozwala to ograniczyć odpady. Warte podkreślenia jest również to, że ubrania z metką GUESS zostaną z nami na dłużej. W kolekcji tej marki jest dużo elementów, które nie tylko są trwałe, lecz także ponadczasowe pod względem fasonu. Choćby zielone szorty w stylu safari czy biały T-shirt z logo, podobnie jak przykuwający uwagę kombinezon w koralowym odcieniu z fantazyjną falbaną. W galerii na górze strony znajdziecie więcej naszych typów, które zachwyciły nas w najnowszej kolekcji SMART GUESS. Guess x Glamour Eco Awards Z radością też dodajemy, że Guess to partner pierwszej edycji naszego plebiscytu GLAMOUR ECO AWARDS. Jest też nominowany w jednej z siedmiu kategorii konkursu - MARKA GLOBALNA. Link do głosowania możecie znaleźć poniżej. PLEBISCYT GLAMOUR ECO AWARDS 2021! Startujemy z pierwszą edycją plebiscytu, w którym razem z Wami nagrodzimy ludzi, produkty i inicjatywy na rzecz ekologii. Chcemy promować działania służące nam, naszej planecie i przyszłym pokoleniom. Przyłącz się do naszej akcji. Twój głos ma znaczenie! Guess x #ECOTALK W ramach GLAMOUR ECO AWARDS, odbywają się też co miesiąc live'y pod hasłem #ECOTALK na naszym instagramowym koncie @glamourpoland. Redaktorka naczelna magazynu GLAMOUR Katarzyna Dąbrowska rozmawia z ekspertkami i ekspertami na temat proekologicznych działań i tego, jak my możemy się zaangażować w walkę o przyszłość naszej planety, a co za tym idzie - nas samych. Glamour Ecotalk Startujemy z plebiscytem Glamour Eco Awards! Chcemy nagrodzić ludzi, produkty i inicjatywy działające na proekologiczne. Chcemy promować działania, które służą nam, naszej planecie i przyszłym pokoleniom. W ramach naszych eco działań co miesiąc na instagramowym koncie @glamourpoland możecie obejrzeć live prowadzony przez redaktorkę naczelną Glamour Katarzynę Dąbrowską. Tematy? Zielone!
Podcast „20 minut mody”: O wegańskich skórach rozmawiamy z założycielką polskiej marki Alexandra K
Skóra wegańska? To nie oksymoron! To się dzieje naprawdę! O tym, czym tak naprawdę są wegańskie skóry – z czego i jak się je robi i jak zmieniły się na przestrzeni ostatnich 10 lat rozmawiamy z Aleksandrą Kościkiewicz, założycielką docenionej na świecie polskiej marki – Alexandra K, która ze skór przyjaznych zwierzętom szyje torebki i sneakersy.
Podcast „20 minut mody” o wegańskich skórach z założycielką marki Alexandra K Kiedy w marcu tego roku francuski dom mody Hermès ogłosił, że wprowadza do sprzedaży torebkę ze skóry z grzybni, w świecie mody zawrzało. Nic dziwnego, dotychczas znakiem rozpoznawczym marki były torebki ze skór naturalnych. Birkin, Kelly... to tylko najbardziej znane z nich, za które trzeba było zapłacić bajońskie ceny. Teraz jednak definicja luksusu się zmienia. W jego imię nie chcemy już narażać zwierząt na cierpienie. Na sercu leży nam też los środowiska. A z pomocą przychodzą najnowsze technologie. Dlatego wegańska skóra to już nie oksymoron. To się dzieje naprawdę! A Hermès wcale nie jest tu prekursorem. Przykład mamy choćby na polskim rynku. Mowa o marce Alexandra K, która od 2014 roku tworzy torebki ze skór wegańskich, za które wielokrotnie była nagradzana przez organizację PETA (obok domów mody, takich jak Gucci, Michael Kors czy Burberry). A ostatnio do sprzedaży wprowadziła także sneakersy ze skóry... z winogron (są super!). Jesteście ciekawi, co jeszcze oprócz grzybów i winogron wykorzystuje się do produkcji materiałów alternatywnych dla skór naturalnych? Jak wygląda proces produkcji? Jaka jest trwałość takich akcesoriów, jak czytać metki, a także, jak wyglądają początki ekomarki? Posłuchajcie najnowszego odcinka podcastu Glamour „20 minut mody”, którego gościem jest założycielka marki Alexandra K, Aleksandra Kościkiewicz. Zaprasza Magdalena Matuszek (Zawadzka). View Ediplayer on the source website
PUMA stawia na modę zrównoważoną i odpowiedzialną! Sprawdź, jakie kroki podejmuje w trosce o naszą planetę
Do 2025 roku 9 na 10 produktów marki PUMA zostanie wyprodukowanych ze zrównoważonych materiałów. A to dopiero początek pozytywnych zmian!
Dziś troska o naszą planetę to najwyższy priorytet! Na szczęście coraz więcej z nas, pojedynczych osób, jak i marek bierze sobie do serca alarmujący stan środowiska i stawia na działania, które dla planety będą jak najbardziej przyjazne. PUMA: strategia zrównoważonego rozwoju PUMA od jakiegoś już czasu zmierza zdecydowanym krokiem w stronę mody odpowiedzialnej, dążąc do pozytywnych zmian w kontekście wpływu na środowisko. W ubiegłym roku marka pozyskała 100% materiałów, takich jak wiskoza czy bawełna, z bardziej zrównoważonych źródeł, co jest nie lada osiągnięciem. Ponad 97% pozostałych materiałów, takich jak skóra, poliester i tektura, również pochodziło z certyfikowanych zasobów. Oznacza to, że 5 na 10 produktów z metką PUMA zostało wykonanych z przyjaznych środowisku materiałów. Dzięki temu możliwe było obniżenie ilości wody i środków chemicznych zużywanych podczas produkcji. Kolejny istotny etap w strategii zrównoważonego rozwoju tej marki sportowej będzie stanowiło zwiększenie użycia materiałów z recyklingu. Działając w tym zakresie, marka dołączyła do akcji „Recycled Polyster Challenge” organizacji non-profit Textile Exchange, w ramach której ilość poliestru pochodzenia wtórnego osiągnie aż 75% do 2025 roku. „W naszej strategii zrównoważonego rozwoju skupiamy się na wywieraniu jak najbardziej pozytywnego wpływu tak, aby nasi klienci wiedzieli, że sięgając po produkty PUMA, działają w zgodzie ze środowiskiem” - powiedział Stefan Seidel, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju korporacyjnego w PUMA. „Będziemy skrupulatnie działać zgodnie z duchem hasła „Forever Better”. Po ustanowieniu swojej pierwszej strategii zrównoważonego rozwoju ponad 20 lat temu, marka utworzyła platformę z obszerną listą celów o nazwie 10FOR25, która ma za zadanie uczynić firmę oraz jej produkty bardziej przyjaznymi dla naszej planety. Pojawiły się tu zagadnienia dotyczące klimatu, praw człowieka, równości oraz produkcji wtórnej. PUMA: linie ReGen, Exhale i First Mille Rok 2021 to też kilka nowych kolekcji marki PUMA, przy tworzeniu których kluczowe było postępowanie zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju. I tak linie ReGen powstała w duchu #zerowaste a przynajmniej #lesswaste: ze ścinek skóry, bawełny i poliestru pochodzącego z recyklingu. Tego typu poliester został wykorzystany również w kolekcji Exhale, przy której PUMA współpracowała z modelką i aktywistką klimatyczną, Carą Delevingne. Warto wspomnieć również o serii First Mile (na rynku pojawiła się po raz pierwszy w 2020 roku) na bazie przędzy z plastiku pochodzącego z recyklingu. Dzięki temu procesowi, First Mile tworzy również nowe miejsca pracy i wzmacnia mikroekonomię na Tajwanie, Haitii Hondurasie.
Czy moda może być eko? Jak prowadzić markę w sposób przyjazny środowisku i odpowiedzialny społecznie, rozmawiamy z Julią Turewicz, założycielką Nago
Na zakończenie Fashion Revolution Week posłuchajcie nowego odcinka podcastu Glamour „20 minut mody”, w którym Magdalena Zawadzka rozmawia z Julią Turewicz, założycielką marki Nago.
Podcast „20 minut mody”: Czy moda może być eko? Jak prowadzić markę odpowiedzialnie społecznie i ekologicznie? Rozmawiamy z Julią Turewicz z Nago Chcesz założyć własną markę odzieżową, ale zastanawiasz się, jak zrobić to w sposób odpowiedzialny – zarówno ekologicznie jak i społecznie? Ona przetarła szlaki. Gościem najnowszego odcinka podcastu „20 minut mody” jest Julia Turewicz, która wspólnie ze Jaśkiem Staszem założyła markę Nago (w tym celu oboje porzucili ciepłe posadki w prężnie działającej firmie). Jak wyglądały ich początki? Z jakimi wyzwaniami musieli się zmierzyć i z jakimi mierzą się do dziś? Z jakich tkanin szyją i dlaczego wciąż nie kupują ich w Polsce? O tym wszystkim Julia opowiedziała Magdalenie Zawadzkiej. Coś dla siebie znajdą tu nie tylko projektanci mody, ale i wszyscy, którym na sercu leży los środowiska. Rozmawiamy także, o tym, jak kupować, by być eko i jakie tkaniny są przyjazne środowisku. A także... co dzieje się za zamkniętymi drzwiami chińskich szwalni i jaki ma to wpływ na nas, Europejczyków. Posłuchajcie! View Ediplayer on the source website
Lara Gessler postawiła na dodatek, który wy też możecie mieć. Kosztuje niecałe 40 zł, a jest ponadczasowy!
Rzecz, którą w swojej szafie powinna mieć każda kobieta? Czarne rajstopy! Uniwersalne i ponadczasowe. Ideał znalazła Lara Gessler, która postawiła na rajstopy biodegradowalne! Wiemy, gdzie je kupić.
Ten niedoceniany do niedawna dodatek, właśnie przeżywa swój moment. Rajstopy, bo o nich mowa, za sprawą marek, takich jak Chanel, Gucci czy Bottega Veneta pojawiły się na światowych wybiegach, by następnie zagościć w szafach topowych influencerek: Leonie Hanne, Camille Charriere i... można by wymieniać jeszcze długo. Teraz do fanek rajstop dołączyła także Lara Gessler, która postawiła na model, jaki w szafie powinna mieć każda kobieta. Tym bardziej, że wybrała rajstopy przyjazne środowisku! Lara Gessler w biodegradowalnych rajstopach Fiore „Wtorek jak poniedziałek, czyli home office” – napisała na swoim Instagramie Lara Gessler pod udostępnionym dziś zdjęciem, na którym leży na kanapie z komputerem na kolanach. Ubrana w modną marynarkę w kratę, dopasowany golf w odcieniu kości słoniowej i właśnie rajstopy – najbardziej klasyczne z możliwych, bo gładkie i w czarym kolorze. A ponieważ dodała też hasztag #biodegradowalne, zainteresowała nas jeszcze bardziej i zaczęliśmy szukać. Nie było to zresztą trudne, bo na zdjęciu oznaczyła producenta rajstop – markę @fiore.femmes. Były modne w latach 70., teraz powracają! Buty, które uwielbiają Francuzki są też symbolem walki z patriarchatem! Albo się je kocha, albo nienawidzi, ale nie sposób przejść obok nich obojętnie. Drewniaki, lub inaczej chodaki, szczególnie upodobały sobie francuskie it-girls. Nosiły je w latach 70., a teraz znów wyciągają z szaf. I my też! To jedne z najmodniejszych butów na wiosnę-lato 2021. Poznajcie ich historię i sprawdźcie, jak je nosić. Dzięki temu wiemy, że rajstopy, które wybrała Lara Gessler to model Eccola, który w ofercie marki Fiore dostępny jest w dwóch grubościach do wyboru: 20 den i 50 den. Rajstopy Eccola wykonane są z włókna Amni Soul Eco®., które nie tylko nadaje się do recyklingu i odzysku, ale i jest biodegradowalne. To poliamid, ale o ulepszonej formule, dzięki której w pełni rozkłada się po trzech latach. A do jego produkcji, jak zapewnia marka, zużywa się znacznie mniej wody. Jeśli więc staracie się żyć eko, będą idealnym wyborem. Tym bardziej, że marka Fiore zobowiązała się, że za każdą sprzedaną parę wspólnie z fundacją Las Na Zawsze zasadzi 1m2 bioróżnorodnego lasu. Rajstopy są więc doskonałą inwestycją, tym bardziej, że kosztują niewiele ponad 30 zł. Każdy znajdzie parę dla siebie, bo dostępne są w 4 różnych rozmiarach – od 2 do 5. A to jeszcze nie koniec zalet. Biodegradowalne rajstopy Fiore są oddychające i bardzo wygodne w noszeniu. I sprzedawane są w przyjaznym środowisku opakowaniu – kartonie z recyklingu. Pójdziecie więc w ślady Lary? My na pewno!
Marka Nago wspiera walkę z ubóstwem menstruacyjnym
Brak odpowiednich środków menstruacyjnych wpływa niekorzystnie na życie i zdrowie. Wiąże się z opuszczaniem zajęć lekcyjnych. Odbiera godność. Na szczęście problem jest coraz częściej dostrzegany. Polska marka Nago postanowiła włączyć się z walką z ubóstwem menstruacyjnym w Afryce.
Ubóstwo menstruacyjne to problem dotykający miesiączkujące osoby. Wielu z nich nie stać na środki higieniczne takie jak podpaski, tampony czy kubeczki menstruacyjne wykorzystywane podczas krwawienia. Problem ten występuje nawet w krajach wysokorozwiniętych, także w Polsce. Są jednak miejsca na świecie szczególnie dotknięte ubóstwem menstruacyjnym, na przykład w Afryce. Dziewczynki i kobiety nie mają po pierwsze dostatecznej wiedzy na temat swojej fizjologii, muszą mierzyć się ze społecznymi stereotypami dotyczącymi miesiączki. Jeszcze jednak bardziej poważną sprawą jest brak dostępu do odpowiednich produktów higienicznych. Często podczas menstruacji wykorzystywane są np. brudne szmatki, w dodatku ich ilość jest niewystarczająca. To oczywiście może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia. Bez wątpienia utrudnia też funkcjonowanie w społeczeństwie, wpływa na poczucie wstydu, odziera z godności. Podczas menstruacji siłą rzeczy wiele dziewczynek, które nie mają dostępu do odpowiednich środków menstruacyjnych po prostu opuszcza lekcje, co ma wpływ na ich postępy w nauce. W niektórych przypadkach nieobecności przypłaca się wydaleniem ze szkoły. Kolejny kraj wprowadza darmowe podpaski i tampony. Kiedy Polska? Ubóstwo menstruacyjne to poważny problem, który utrudnia godne i komfortowe funkcjonowanie w trakcie miesiączki. Rządy kolejnych państw zaczynają zajmować się tą sprawą i walczyć z ubóstwem menstruacyjnym. Kilka dni temu Nowa Zelandia zapowiedziała, że w szkołach pojawią się darmowe podpaski czy tampony. Teraz podobne udogodnienia wprowadza Francja, oferując bezpłatne środki menstruacyjne na uczelniach. Dostrzegając ten problem, polska marka Nago postanowiła włączyć się w projekt Sewing Together (jego pomysłodawczynią jest Maja Kotala) – w jego ramach w studiu w Mombasie w Kenii młode dziewczyny uczą się jak samodzielnie uszyć podpaski wielokrotnego użytku. Tego typu środki higieniczne są nie tylko ekologiczną alternatywą dla tradycyjnych jednorazowych podpasek czy tamponów, lecz przede wszystkim pozawalają na to, by fizjologia nie ograniczała miesiączkujących osób. Ważne jest jednak, by podpaski wielorazowe powstawały z odpowiednich materiałów – muszą być naturalne i przewiewne. Marka Nago tworzy swoje kolekcje właśnie z tego typu materiałów. Dlatego też stojące za nią osoby postanowiły przekazać na rzecz Sewing Together próbki tkanin i ścinki, które powstają w procesie produkcji ubrań. W dodatku wpisuje się to w ideę zero waste, którą Nago kieruje się od początku swojej działalności – nic nie jest marnowane, a wręcz wykorzystywane jest w jak najlepszym celu.
Czym jest moda zrównoważona i na co zwrócić uwagę, szukając ubrań i dodatków przyjaznych środowisku​? Zostań ekofashionistką!
Moda zrównoważona – to określenie słyszałaś zapewne nie raz. Tym bardziej, że coraz głośniej się o tym mówi. Jednak, czy wiesz, co się za nim kryje? Wyjaśniamy, co moda zrównoważona oznacza w praktyce i jakich zasad warto się trzymać, chcąc kupować ubrania i dodatki w zgodzie ze środowiskiem. Przykład daje marka Gabriella i jej pierwsze na świecie rajstopy w 100% z przędz z recyklingu!
Moda zrównoważona – co to takiego? I jak dokonywać bardziej ekologicznych odzieżowych wyborów? Co to jest moda zrównoważona? Warto wiedzieć, bo mówi się o niej coraz głośniej. I słusznie, bo to przyszłość branży! W skrócie chodzi o to, by na etapie produkcji ubrań i dodatków do minimum zmniejszyć jej szkodliwy wpływ na środowisko (czyli tzw. ślad węglowy) i być odpowiedzialnym społecznie. „Zrównoważony rozwój to wyzwanie, które stoi przed całym współczesnym światem” – podkreśla polska marka Gabriella. I sama daje dobry przykład. Marka Gabriella zrobiła właśnie coś, czego na świecie jeszcze nie było – wypuściła na rynek pierwsze rajstopy wykonane w 100% z przędz z recyklingu. Model now! powstał jako alternatywa dla tradycyjnych produktów pończoszniczych i wyznacza kierunek dalszego rozwoju firmy. Rajstopy now! posiadają certyfikat Global Recycled Standard, co w praktyce oznacza, że ilość włókien z recyklingu w produkcie końcowym została zweryfikowana, a także, że marka w swojej produkcji prowadzi odpowiedzialną praktykę społeczną, środowiskową i chemiczną, umożliwiając swoim klientom podejmowanie świadomych decyzji. Najlepszy dowód? W procesie produkcji rajstop now! udało się znacząco ograniczyć nie tylko zużycie wody (aż o 90%), ale i emisję do atmosfery dwutlenku węgla (spadek aż o 80%!). Wiesz już więc, po jakie rajstopy sięgnąć, jeśli na sercu leży ci los środowiska. Co jeszcze możesz zrobić? Startuje nowy podcast Glamour „20 minut mody”! W 1. odcinku o odpowiedzialnej modzie rozmawiamy z Olą Bąkowską >>> Kupuj to, czego naprawdę potrzebujesz Chcąc być ekofashionistką, nie musisz całkiem rezygnować z zakupów. Kupuj jednak tylko wtedy, gdy naprawdę czegoś potrzebujesz. I wybieraj produkty wysokiej jakości, które będziesz mogła nosić latami. Zamiast sięgać po hity jednego sezonu, wybieraj rzeczy ponadczasowe – w stonowanych kolorach i na tyle uniwersalne, by można było nosić je na wiele rożnych sposobów i na wiele okazji. Takie właśnie jak rajstopy now! – utrzymane w czarnym kolorze i dostępne w trzech grubościach do wyboru (20 den, 60 den oraz 100 den). Kupicie je w sklepie online marki Gabriella. Klasyka zawsze się obroni. Wybieraj ubrania z przyjaznych środowisku materiałów Czytaj, co jest napisane na metkach. I wybieraj rzeczy uszyte z ekologicznych tkanin: bawełny organicznej, lnu, konopii, lyocellu, a także dzianin z przędz z recyklingu, takich jak te wykorzystane do produkcji rajstop now! marki Gabriella. Są dowodem na to, że produkty przyjazne środowisku nie odbiegają jakością od tych tradycyjnych. O czym łatwo możesz się przekonać. Wybieraj produkty lokalnych marek Pierwsze na świecie ekologiczne rajstopy now! są przyjazne środowisku nie tylko dlatego, że powstały z recyklingowanych przędz, ale i dlatego, że produkowane są lokalnie – marka Gabriella swoją siedzibę ma w Łodzi. Transport przez pół świata nie jest już więc potrzebny. I o to właśnie chodzi! Dodatkowy plus? Wspieramy rodzimą markę, co ma szczególne znaczenie w dobie pandemii. Zwracaj uwagę na opakowania Nie bez znaczenie są też opakowania. Generalna zasada? Im mniej, tym lepiej. I najlepiej, gdy opakowania także są przyjazne środowisku. O tym także pomyślała marka Gabriella, która, wysyłając swoje produkty zamawiane przez internet, postanowiła zrezygnować z foliopaków. A ekologiczne rajstopy now! sprzedaje w opakowaniach z papieru z materiałów odzyskanych (FSC). Zamiast folii zastosowano jej kompostowalny odpowiednik powstały na bazie PLA, czyli włókien w 100% wykonanych z cukrów roślinnych, w tym przypadku z kukurydzy. Wow! Na opakowaniach umieszczono także informacje o tym, jak takie opakowanie przygotować przed wrzuceniem do kosza, bo w pełni nadaje się do recyklingu. Dzięki temu każdy element pudełka, zyskuje drugie życie! Zwracaj uwagę na certyfikaty! Nie daj się zwieść marketingowym chwytom A skoro jesteśmy przy opakowaniach – nie daj się zwieść umieszczonym na nich zielonym listkom czy innym grafikom mającym sugerować, że produkty, które wybierasz są ekologiczne. Ufaj wyłącznie certyfikatom, takim jak choćby Global Recycled Standard. Nic innego nie daje ci gwarancji, że produkt naprawdę jest eko. Materiał powstał we współpracy z marką Gabriella
Takich rajstop jeszcze nie było! Na czym polega ich fenomen? Pomysł polskiej marki to innowacja na skalę światową!
Now! to pierwsze na świecie rajstopy wykonane w 100% z przędz z recyklingu. To pomysł polskiej marki Gabriella, która z produkcji rajstop, pończoch i skarpetek damskich znana jest od 25 lat. I innowacja, która może zmienić tę branżę.
Polska marka z modną innowacją! Starasz się żyć ekologicznie – kupować lokalnie i wybierać produkty przyjazne środowisku? Mamy dla ciebie doskonałą wiadomość – na rynku właśnie pojawił się produkt, który nie różni się od rajstop najwyższej jakości, a jest przyjazny środowisku! I to z polską metką! Na pomysł wpadła łódzka marka Gabriella, która właśnie wprowadziła do sprzedaży model now! – rajstopy, które w stu procentach wykonane zostały z przędz posiadających certyfikat Global Recycled Standard. To innowacja na skalę światową, która docelowo ma stać się w asortymencie marki normą. Co jeszcze warto o nich wiedzieć? Przyjazne środowisku rajstopy now! polskiej marki Gabriella – na czym polega ich fenomen? Rajstopy z przędz z certyfikatem Global Recycled Standard powstały jako alternatywa dla tradycyjnych produktów pończoszniczych. To dodatek, który w szafie (i na nogach!) powinna mieć każda kobieta – utrzymane są bowiem w najbardziej klasycznym – ale i najczęściej wybieranym przez fashionistki – czarnym kolorze. Matowe lub półmatowe występują w trzech grubościach do wyboru: od najcieńszych 20 den, poprzez 60 den, aż po najbardziej kryjące 100 den. Sprawdzą się więc nie tylko w ciepłe, ale i bardzo mroźne dni – można je nosić przez okrągły rok. Tym bardziej, że pod względem właściwości, jakości i komfortu noszenia, niczym nie różnią się od tradycyjnych rajstop. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, by wkrótce stały się standardem – i taki właśnie jest plan marki. Kolejna dobra wiadomość? Choć przyjazne środowisku produkty są zwykle drogie, rajstop Gabriella to nie dotyczy. Model now! kosztuje niecałe 30 zł! Rajstopy now! kupicie w sklepie online marki. Firma Gabriella zadbała także, by rajstopy now! nie tylko same w sobie były przyjazne środowisku, ale i by były dostępne w przyjaznych środowisku opakowaniach. W pełni nadają się więc one do recyklingu (jeśli nie macie pewności, co i jak, na opakowaniach znajdziecie instrukcję, co zrobić zanim wrzucicie je do kosza) – zrobione są z papieru z odzysku (z certyfikatem FSC), a tradycyjną folię zastępuje jej kompostowalny odpowiednik na bazie PLA, czyli włókien w 100% wykonanych z cukrów roślinnych, w tym przypadku z kukurydzy. Foliopaków nie spodziewajcie się też, rajstopy Gabriella kupując przez internet – zostały zastąpione tekturowymi pudełkami, które także nadają się do recyklingu. Future is now! Ten stylizacyjny trik króluje teraz na Instagramie. Trend lansują topowe influencerki! >>>