Cristóbal Balenciaga. „Picasso świata mody”, którego nawet Dior nazywał mistrzem. Powstał serial o legendarnym projektancie
Zaczął szyć już jako dziecko i robił to praktycznie przez całe swoje życie, za każdym razem dążąc do doskonałości. Z sukcesem. To właśnie dlatego Christian Dior nazwał go „mistrzem nas wszystkich”, a Hubert Givenchy „architektem haute couture”. Cristóbal Balenciaga to człowiek-legenda. Nie dziwi więc, że właśnie powstał o nim serial. Premiera 19 stycznia na Disney+.
W tym artykule: Balenciaga Cristóbal: „Jedyny prawdziwy couturier” i jego droga na szczyt Cristóbal Balenciaga: Serial Balenciaga: Dalsze losy domu mody Nie przypominam sobie, by którykolwiek z projektantów doczekał się aż tylu obrazowych przydomków, które można by wykorzystać w artykule na temat tego, kim był i co tworzył. Cristóbal Balenciaga jest pod tym względem w absolutnej czołówce. Pewnie by się ucieszył, bo lubił być najlepszy. „Picasso świata mody” – mówił o nim Cecil Beaton, brytyjski scenograf i kostiumograf. To „jedyny couturier w prawdziwym znaczeniu tego słowa” –mawiała o nim Coco Chanel, „architekt haute couture” – dodał projektant Hubert de Givenchy, a jego kolega po fachu, Christian Dior podsumował: „jest mistrzem nas wszystkich”. Nic dziwnego, był nie tylko doskonałym krawcem, ale i innowatorem w świecie mody, którego przekonanie, że moda nie powinna być ograniczeniem dla kobiecego ciała, na zawsze zmieniło sposób patrzenia na nie także przez innych projektantów. Dzięki wykorzystaniu przestrzeni miedzy ciałem a ubraniem, „tworzył doskonałe stroje dla niedoskonałych ciał. Dzięki czemu i one stawały się piękne” (tak z kolei powiedział o nim historyk Eloy Martinez de la Pera), przy okazji zamieniając ubranie w prawdziwe dzieło sztuki. O jego drodze na szczyt opowiada serial „Cristóbal Balenciaga”, który od 19 stycznia oglądać można na Disney+ (o czym za chwilę). Balenciaga Cristóbal: „Jedyny prawdziwy couturier” i jego droga na szczyt Można powiedzieć, że umiejetność szycia wyssał z mlekiem matki. Cristóbal Balenciaga urodził się bowiem 21 stycznia 1895 roku jako syn szypra oraz szwaczki, Martiny Eizaguirre. To właśnie w jej niewielkiej pracowni krawieckiej uszył swoje pierwsze ubranie – kubraczek dla kota, by niewiele później skopiować (za jej zgodą) strój spacerowy markizy de Casa Torres, znamienitej klientki matki. Tak zaczęła się jego, trwająca całe życie, przygoda z szyciem i projektowaniem ubrań dla elit. Choć był Hiszpanem – pochodził z nadmorskiej miejscowości Getaria w Kraju Basków, w północnej części kraju – kwestią czasu było tylko, by podbił Paryż, stolicę ówczesnej mody. Pomimo tego, że z sukcesami prowadził działalność w Hiszpanii (początkowo pod nazwą C. Balenciaga, później – Balenciaga y CompañÍa, Cristóbal Balenciaga czy EISA Costura), przeniósł się bowiem do Francji po wybuchu hiszpańskiej wojny domowej. Dom mody przy Avenue George V założył w lipcu 1937 roku wspólnie ze swoim partnerem życiowym (o polskich korzeniach) Władziem Jaworowskim d'Attanville oraz inwestorem, Nicolasem Bizcarrondo. Cristóbal Balenciaga: Serial To właśnie na latach, które Hiszpan spędził w Paryżu koncentruje się serial „Cristóbal Balenciaga”, który swoją premierę ma 19 stycznia 2024 roku na Disney+. To nie tylko opowieść o tym, jak Balenciaga zdołał przekonać do siebie prasę i francuską klientelę , ale przede wszystkim portret psychologiczny artysty, który początkowo wcale się nim nie czuł, dopiero poszukując własnego stylu. Być może, wcale go nie polubicie, bo serial odsłania także mroczne strony osobowości Balenciagi. Jego chorobliwy wręcz perfekcjonizm, który choć niewątpliwie przyczynił się do sukcesu projektanta, bywał uciążliwy nie tylko dla otoczenia, ale i dla niego samego. Aspołeczność, przez którą jego twarz pozostawała nierozpoznawalna, mimo że nazwisko znał każdy. A także konformizm – boleśnie obnażony w odcinku poświęconym okupacji Paryża przez nazistów). Ale być może tym bardziej warto obejrzeć serial, by przekonać się, że Cristóbal Balenciaga był człowiekiem z krwi i kości. W tle oczywiście najsłynniejsze projekty mistrza (w tym suknia ślubna dla królowej Belgów, Fabioli), a także życie paryskich elit od czasów wojny po schyłek lat 60. Będzie więc okazja, by nie tylko bliżej poznać Cristóbala Balenciagę, ale i innych projektantów: Christiana Diora, Coco Chanel czy Huberta de Givenchy. Przyjrzeć się ich wzajemnym relacjom i zależnościom (szczególnie przyjaźni z ostatnią dwójką), które do oczywistych nie należały. „Balenciaga był prawdziwym artystą. Tworzył coś wyjątkowego i niepowtarzalnego” – powiedziała nam kostiumografka serialu, Bina Daigeler (nominowana do Oscara m.in. za film aktorski „Mulan”), zdradzając przy okazji kulisy powstawania kostiumów (replik kreacji projektanta). To była prawdziwa odpowiedzialność. Czułam niepokój, bo zależało mi nie tylko, żeby jak najdokładniej oddać projekty mistrza, ale i pokazać, jak wielką sztuką jest haute couture i ile serca projektanci wkładają w powstawanie projektów, które w dzisiejszych czasach są już na wymarciu. Ale trema minęła, kiedy tylko weszłam w cały ten kreatywny proces. Dodała także: „Różnica między byciem artystą, a byciem kostiumografem, jest taka, że nie tworzę tylko dla siebie. Moja praca musi spełniać oczekiwania reżysera, być wyrazem tego, co on chce zobaczyć, ale i pomóc aktorowi wejść w skórę bohatera. Pracuję w zespole. Muszę być też więc trochę psychologiem”. Balenciaga: Dalsze losy domu mody Jeśli obejrzycie serial, dowiecie się, że Cristóbal Balenciaga nie chciał, by jego dom mody funkcjonował po jego śmierci. Zadbał o to nawet, zamykając go w 1968 roku i przechodząc na emeryturę. Jak wiadomo jednak, życie napisało inny epilog tej historii. Projektant zmarł zaledwie cztery lata po zamknięciu domu mody (23 marca 1972 roku), a po jego śmierci spadkobiercy Balenciagi postanowili sprzedać prawa do marki. W 1978 roku sprzedano ją niemieckiej firmie farmaceutycznej Hoechst AG, jednak 7 lat później trafiła w ręce grupy perfumeryjnej Jacques Bogart, która postanowiła powrócić do tradycji krawieckich, zatrudniając na stanowisku głównego projektanta Michela Gomę. Początkowo jednak, również wbrew samemu Balenciadze, dom mody poszedł z duchem czasów i postawił na prêt-à-porter. Kolejnym dyrektorem artystycznym był Josephus Melchior Thimister, którego w 1997 roku na stanowisku zastąpił Nicolas Ghesquière. To właśnie on, mimo że miał wówczas jedynie 25 lat, sprawił, że o marce znów zrobiło się głośno. Między innymi za sprawa torebek „First” oraz „City”. Ghesquière w 2012 roku przeniósł się jednak do Louis Vutton. Marka Balenciaga była już wówczas częścią grupy Gucci, należącej do koncernu Kering. Stery objął Alexander Wang, który miał wnieść do firmy „ducha nowoczesności”. Prawdziwą rewolucję dom mody Balenciaga przeszedł jednak po tym, jak dyrektorem artystycznym został Gruzin Demna Gvasalia, który stanowisko piastuje do dziś. To przewrotne, że to właśnie on decyduje teraz o estetyce Balenciagi, trudno bowiem o większe przeciwieństwo mistrza. Zdekonstruowane projekty i toporne sneakersy nie są tym, pod czym podpisać chciałby się Cristóbal Balenciaga. Chcecie wiedzieć więcej o Cristóbalu Balenciadze? Sięgnijcie po książkę „Balenciaga”, która pod koniec ubiegłego roku ukazała się nakładem Wydawnictwa Arkady. Ta nieduża, ale bogato ilustrowana książeczka to solidna porcja wiedzy na temat projektanta w pigułce. Przydała mi się w pracy nad artykułem i zapewniła rozrywkę na kilka zimowych wieczorów.
„Moda i Sztuka” – wernisaż ilustracji mody w Warszawie
Na warszawskim Żoliborzu odbył się wernisaż plakatów oraz grafik „Moda i Sztuka”. Na tej wyjątkowej wystawie można było zobaczyć pracę młodych i uznanych już twórczyń oraz twórców.
W tym artykule: „Moda i Sztuka” – wernisaż „Moda i Sztuka” – plakaty, grafiki i kolaże Gdzie i do kiedy będzie można obejrzeć prace z wernisażu „Moda i Sztuka”? Wernisaż „Moda i Sztuka” towarzyszył premierze nowej kolekcji plakatów inspirowanych modą. Jej autorami są zdolni polscy rysownicy i rysowniczki oraz kolażyści i kolażystki. Na wystawie zaprezentowano prace stworzone w rozmaitych technikach: od farb akwarelowych i plakatowych, przez tusze, gwasz, wycinanki, aż po ilustrację i kolaż cyfrowy. Autorska selekcja prac tworzy doskonałą symfonię pomiędzy sztuką a domem, zmieniając go w elegancką i przytulną przestrzeń. Zobaczcie same i sami. „Moda i Sztuka” – wernisaż 18 października w Kuchni Żoliborz w Warszawie odbył się wernisaż „Moda i Sztuka”. Tego wieczoru On My Wall zaprezentowało twórczość cenionych ilustratorek i ilustratorów mody. Swoje prace pokazali: Karolina Pawelczyk, Asia Pietrzyk, Weronika Kuc, Barbara Rochowczyk, Magdalena Pankiewicz, Alex Wronowska, Sonia Hensler, Ewelina Dymek i Sebastian Fabrowicz. Na wernisażu znalazły się także prace kolażystek Anety Klejnowskiej oraz Anny Glik, która tego wieczoru stworzyła grafikę we współpracy z uznanym polskim fotografem Piotrem Stokłosą. „Moda i Sztuka” – plakaty, grafiki i kolaże Niektóre prace powstały na wewnętrznych okładkach starych książek z widoczną strukturą starego papieru. W ten sposób artysta Sebastian Fabrowicz podarowuje niechcianym książkom drugie życie. Na pracach znalazły się m.in. sylwetki i portrety kobiece, zjawiskowe suknie i casualowe stylizacje, modele przechadzający się na wybiegu, a także zbliżenia na detale takie jak szpilki i biżuteria. Wystawa skupia mariaż kreatywnych osobowości, z których każdy posiada niepowtarzalny styl i własny język wizualny. Zobaczcie tylko te prace! Za selekcję odpowiedzialny jest dyrektor artystyczny On My Wall Marcin Brzeziński, który tłumaczy: Za sprawą tej kolekcji można przekonać się, jak na modę patrzą młodzi artyści. Naprawdę warto poświęcić jej uwagę, bo jest to spojrzenie ożywcze i inspirujące. Podczas wydarzenia zaprezentowano także szkice najlepszych polskich kreatorek i kreatorów mody. Specjalne rysunki ukazujące wstępne etapy projektowania udostępnili projektanci: Gosia Baczyńska, Lidia Kalita, Anna Kuczyńska, duet MMC, Viola Piekut, Robert Kupisz, duet Paprocki&Brzozowski, Maciej Zień oraz Mariusz Przybylski. Rysunki projektantów można było obejrzeć wyłącznie podczas wernisażu. Tego wieczoru nie zabrakło atrakcji specjalnych – organizatorzy i organizatorki przygotowali dla gości koncert jazzowy zespołu Alex’s Trio, natomiast artystki Barbara Rochowczyk i Alex Woronowska z agencji MAD illustrators portretowały gości na żywo. Gdzie i do kiedy będzie można obejrzeć prace z wernisażu „Moda i Sztuka”? On My Wall to sklep z artystycznymi grafikami, plakatami i kolekcjonerskimi reprodukcjami obrazów, który zorganizował ten wyjątkowy wernisaż. Prace będzie można oglądać do 30 listopada w klimatycznej przestrzeni Kuchni Żoliborz, dawnego studia fotograficznego, które zostało zaaranżowane w wyjątkową restaurację z antresolą. W loftowych wnętrzach byłego studia mają miejsce nie tylko wernisaże, ale i koncerty.
ABC stylu: Lana Nguyen zdradza nam tajniki swojej garderoby [Q&A]
Tym razem zaglądamy do szafy Lany Nguyen – jednej z najbardziej cool projektantek w Polsce. Przeczytajcie odpowiedzi, których udzieliła w modowym kwestionariuszu „ABC stylu” i poznajcie tajniki jej garderoby!
ABC stylu powraca! Kolejną bohaterką modowego cyklu na Glamour.pl jest Lana Nguyen, czyli projektantka wyjątkowych – romantycznych, kobiecych i eleganckich ubrań na co dzień, na specjalne okazje (w tym na ślub). Gwiazdy oraz influencerki, na czele z Maffashion uwielbiają jej projekty. A jaką modę lubi Lana? Czego ma w szafie najwięcej i czy ma jakieś niespełnione (jeszcze) modowe marzenie? Odpowiedzi na te, jak również inne dotyczące mody i stylu pytania znajdziecie poniżej. ABC stylu: Lana Nguyen 1. Styl to dla mnie… Coś indywidualnego. Wiele rzeczy jest teraz w trendach, chodzi jednak o to, by umiejętnie miksować je ze sobą i dopasowywać do własnej osobowości. 2. Trzy podstawowe rzeczy w mojej szafie: Majtki, skarpetki, sukienka :) 3. Z kim zamieniłabym się garderobą? Z nikim. 4. Najlepiej ubrana filmowa postać to… Daisy z „The Great Gatsby”. 5. Ile mam par butów? Około 100. 6. Ulubione marki: Uwielbiam Charlotte Tilbury i koreańską markę Laneige. 7. Ostatnie modowe odkrycie: Eppram :) 8. Co zakładam w dni, kiedy patrzę na swoją szafę i myślę: „nie mam się w co ubrać”? Sukienkę i obcasy. 9. Moja największa modowa ekstrawagancja to: Hmm, chyba nie ubieram się ekstrawagancko. 10. Pierwsza najbardziej upragniona rzecz, jaka wylądowała w mojej szafie: Buty Christian Louboutin – najbardziej niewygodne buty jakie miałam, ale piękne. 11. W muzeum o mnie i moim stylu, głównym eksponatem byłby/byłaby: Może pierwsza sukienka jaka zaprojektowałam? Czyli sukienka na moją studniówkę. 12. Jeżeli biżuteria to jaka? Kocham biżuterię od Kopi i Sin by Mannei! 13. Ulubiony dodatek: Kolczyki. 14. Trend, którego nie rozumiem: Sneakersy na platformie od Isabel Marant. Projektantka sama przyznaje, że nie są już modne. Ja nazywam je „bochenki chleba na nogach”… 15. Najczęściej zakupy robię… W Żabce ;) 16. Rzecz, która moim zdaniem nigdy nie wyjdzie z mody to: Sukienka od Lany ;) 17. Najwięcej w szafie mam: Sukienek. 18. Czy zdarzyło mi się zmienić stylizację pod wpływem czyjejś opinii? Czy jest ktoś, kogo pytam o zdanie? Zanim wprowadzę daną rzecz do kolekcji, to często proszę o opinię moje koleżanki oraz stałe klientki – w końcu to dla nich projektuję. 19. Co decyduje o tym, co zakładam danego dnia? To, co akurat wyprałam i wyschło. 20. Tworzenie stylizacji zaczynam od: Otworzenia szafy. 21. Jak utrzymuję porządek w swojej szafie i wiem co w niej mam? W mojej szafie jest idealny porządek, a to dlatego że nie ma tam po prostu dużo rzeczy. Dużo ubrań trzymam w swojej pracowni i często przebieram się w ciągu dnia. 22. Czego w modzie nie wypada? To bardzo indywidualna kwestia – każda i każdy z nas wyznacza własne granice. Jeśli chodzi o mnie, to nigdy nie pozwolę sobie na brzydkie, niestaranne wykończenie produktu lub niskiej jakości tkaninę. 23. Podstawowa zasada mojego stylu to: Kobiecość, a zarazem sensualność. 24. Kto nauczył mnie wyczucia stylu? Czy to się ma we krwi? Myślę, że to przychodzi z czasem. Nie zawsze moje kolekcje były spójne i nie zawsze byłam z nich zadowolona. Teraz uważam, że mam dużo lepszy styl niż 5 lat temu. 25. Ulubiona torebka? East bag z frędzlami marki Eppram. 26. Niespełnione modowe marzenie: Pokaz na Paris Fashion Week. 27. Mówi się, że styl nie ma ceny. Czy jest jakaś rzecz, którą mam w swojej szafie, a która kosztowała niedużo, a kocham ją ponad wszystko? Kolczyk, który kupiłam w Rossmannie za około 9 zł, jest naprawdę super. 29. Jedna rzecz z mojej szafy, której nigdy nie wyrzucę (i może przekażę ją kolejnym pokoleniom?): Sukienka w gwiazdki Lana Nguyen. 30. Najcenniejsza rzecz w mojej szafie (niekoniecznie chodzi o cenę, ale o wartość sentymentalną): Sukienka studniówkowa – pierwsza, którą zaprojektowałam. ABC stylu: Marta-Lech Maciejewska, autorka bloga „SuperStyler”, zdradza nam tajniki swojej garderoby [Q&A] >>>
Emanuel Ungaro nie żyje. Słynny francuski projektant miał 86 lat
Świat mody pożegnał kolejnego wielkiego projektanta. W wieku 86 lat odszedł francuski designer, Emanuel Ungaro.
Kończący się właśnie 2019 rok to bardzo smutny rok dla branży mody. W lutym pożegnaliśmy Karla Lagerfelda, dyrektora kreatywnego domów mody Chanel i Fendi, a 21 grudnia odszedł jego rówieśnik, inny wybitny designer Emanuel Ungaro. „Mistrz zmysłowości, koloru i ekstrawagancji” – czytamy w oficjalnym komunikacie na Instagramie marki. Emanuel Ungaro urodził się w 13 lutego 1933 roku w Aix-en-Provence we Francji. Wywodził się jednak z włoskiej rodziny. Jego ojciec uciekł z Włoch przed faszystowską dyktaturą. To właśnie od niego Emanuel zaczął uczyć się krawiectwa. W wieku 22 lat przeprowadził się do Paryża, gdzie na poważnie rozpocząć swoją karierę z modą. Trzy lata później zaczął pracę dla Cristóbala Balenciagi. W 1965 roku założył swoją autorską markę. Ale dom mody Emanuel Unagro to nie tylko moda. W 1973 roku na rynku zadebiutował pierwszy zapach marki, Diva. Od tamtej pory powstały również takie zapachy, jak Senso (1987), Ungaro (1991) czy Emanuel Ungaro For Men(1991). W połowie lat 90. Ungaro połączył siły z Salvatore Ferragamo i Bvlgari tworząc perfumeryjne imperium: Emanuel Ungaro Prfums. Efektem współpracy były takie zapachy, jak Fleur de Diva (1997), Desnuda (2001) oraz Apparition (2004). Zobacz także: Chanel i Dior otworzą pierwsze butiki w Polsce! W 2005 roku Emanuel Ungaro zdecydował się przejść na emeryturę. Jego marka została sprzedana Asimowi Abdullahowi za 84 miliony dolarów. Niestety, szybko okazało się, że nowy właściciel w branży mody nie radzi sobie zbyt dobrze, w związku z czym przez kolejnych siedem lat marka borykała się z problemami finansowymi oraz roszadami na stanowisku dyrektora kreatywnego. Stylizacja ustabilizowała się w 2012 roku, gdy stery objął Fausto Puglisi. Marka powróciła na Paris Fashion Week i na nowo zaczęła kreować trendy. W 2015 roku wspólnie z firmą Omato brand wypuścił pierścionek synchronizujący się ze smartfonem za pomocą specjalnej aplikacji, pozwalającej wybrać różne sposoby powiadamiania o różnych wydarzeniach. W 2017 roku Puglisi zastąpił Marco Colagrossi, wcześniej odpowiedzialny za damską linię Giorgio Armani. Emanuel Ungaro w 1988 roku poślubił Laurę Bernabei. Ma jedną córkę, Cosimę Ungaro. Zobacz także: Ralph Lauren: powstał pierwszy film dokumentalny o słynnym projektancie na HBO. Znamy datę premiery
Giambattista Valli - kim jest projektant, który stworzy ekskluzywną kolekcję dla H&M?
Giambattista Valli to kolejny projektant, który połączył siły z marką H&M. Efektem będzie ekskluzywna kolekcja, a jej pierwszy drop trafił już do sprzedaży.
W tym roku wyjątkowo w ramach współpracy H&M z jednym z kolejnym projektantem high fashion pierwszy drop kolekcji ujrzał światło dzienne kilka dni po ogłoszeniu, z kim szwedzka sieciówka nawiązała współpracę. 25 maja do sprzedaży trafiły projekty, a ich twórcą jest Giambattista Valli. Włoch dołączył tym samym do grona takich designerów, jak Karl Lagerfeld, Isabel Marant, Olivier Rousteing czy Jeremy Scott, a oficjalna premiera jego kolekcji zaplanowana jest na 7 listopada. Czego możemy się w niej spodziewać? Kilka premierowych projektów Giambattista Valli x H&M to przedsmak tego, co zadebiutuje w sklepach jesienią. Giambattista Valli zaproponował charakterystyczne dla siebie tiulowe sukienki, w których pokazały się m.in. Kendall Jenner i Chara Ferragni, eleganckie dodatki, ale także kilka opcji dla panów. Cenowo, kolekcja dla tle innych dotychczasowych linii, plasuje się na dość wysokiej półce - najdroższa sukienka to koszt niecałych 2 tysięcy złotych. Ale to nie przeszkodziło, by nowości rozeszły się jak świeże bułeczki. Tak też z pewnością będzie w listopadzie. Do tej pory warto dowiedzieć się nieco więcej o ojcu tego sukcesu. Kim jest Giambattista Valli i co powinniście o nim wiedzieć? Zobacz także: Giambattista Valli x H&M – lookbook z Kendall Jenner i Chiarą Ferragni. Zobaczcie całą kolekcję! >>> Giambattista Valli - kim jest projektant, który zaprojektuje kolekcję dla H&M? Giambattista Valli urodził się w 1966 roku w Rzymie. Tam wychowywał się w konserwatywnym domu i rozpoczął edukację. Najpierw w watykańskiej szkole krzewiącej w nim religijne wartości, a następnie w Europejskim Instytucie Wzornictwa. Zanim zaczął ćwiczyć rysunek pod okiem ekspertów, praktykował w domu, oglądając telewizje i przerysowując z czarno-białego ekranu stroje prezenterów. Kolejnym etapem były studia na prestiżowej uczelni Central Saint Martins College of Art & Design, gdzie studiował sztuki ilustracyjne. Jego pierwsza praca nie była jednak związana z fachem, ponieważ w 1988 roku Giambattista został PR-owcem u innego włoskiego designera, Roberta Capucciego. Tam miał okazję od kuchni zagłębić się w procesy powstania kolekcji, co już dwa lata później wykorzystał na stanowisku starszego projektanta Fendi, gdzie dostał własną linię pod nazwą Fendissime. Dla włoskiego domu mody pracował przez siedem lat, a następnie przeszedł do Ungaro. Wystartowanie z własną marką wiązało się z przeprowadzką, ale tym razem do innego kraju. W 2005 w Paryżu narodził się brand Giambattista Valli, a w debiutanckiej kolekcji znalazła się m.in. koktajlowa sukienka wykonana ze strusich piór, na piersiach przewiązana czarną satynową kokardą. Kolorystyka projektów sprowadzała się zaś do neutralnych barw przełamanych fuksją i pomarańczą. Zobacz także: Giambattista Valli x H&M - pierwszy drop ekskluzywnej kolekcji właśnie trafił do sprzedaży Giambattista Valli - wszystko, co musicie wiedzieć o włoskim projektancie Przełomowym momentem historii marki Giambattista Valli jest na pewno rok 2010. Projektant nie tylko zaprojektował kolekcję odzieży wierzchniej dla Moncler, a dla Ciwi Furs - kolekcję futer, ale przede wszystkim otworzył bowiem swój pierwszy flagowym butik na rue Boissy d’Anglas w Paryżu. W przestrzeni liczącej 150 metrów kwadratowych pojawiły się ubrania z kolekcji ready to wear, a także dodatki - biżuteria, buty, torebki i inne akcesoria. Kluczowy był też tok 2011. W lipcu Giambattista wypuścił swoją premierową kolekcję haute couture. Wysokie krawiectwo według Włocha co sezon zapiera dech w piersiach, a oprócz tego, że pojawia się na wybiegu podczas paryskiego tygodnia mody, mamy z nim do czynienia także na czerwonych dywanach. Gwiazdy zamawiają u włoskiego projektanta kreacje na najważniejsze imprezy w show-biznesie, Oscary, Złote Globy czy Met Galę. Do fanek twórczości Giambattisty zaliczają się m.in. Penélope Cruz, Sarah Jessica Parker, Jessica Biel, Natalie Portman, Diane Kruger, Halle Berry, Zoe Saldana, Julianne Moore czy Brooke Shields. Na pewno kojarzycie też różową wielowarstwową sukienkę, w które Rihanna pojawiła się na gali rozdania nagród Grammy w 2015 roku. Zobacz także: Giambattista Valli x H&M - wszystko, co wiemy o ekskluzywnej kolekcji [data premiery, ceny, pierwsze projekty] Kolekcja Giambattista Valli x H&M nie jest pierwszą kolaboracją Włocha. W 2015 roku projektant stworzył wspólnie z marką MAC Cosmetics linię szminek. A dokładnie pięć pomadek, których kolory, czyli głęboka czerwień, blady róż czy brzoskwinia inspirowane były ostatnimi projektami Giambattista. W kampanii promującej efekty tej współpracy pojawił się nawet polski akcent w postaci modelki Mai Salamon. Kiedy Giambattista Valli nie projektuje, czyta książki, o których potrafi rozmawiać godzinami. Sam również został bohaterem publikacji zatytułowanej po prostu Giambattista Valli i wydanej w 2013 roku nakładem wydawnictwa Rizzoli. To 400-stronicowe zakulisowe spojrzenie na świat jednego z najbardziej wyjątkowych projektantów w branży, zawierające wypowiedzi osób nie tylko z modowej branży, które miały okazję poznać i pracować z Włochem. m.in. aktorek Lee Radziwill i wspomnianej już wcześniej Diane Kruger, wieloletniego redaktora magazynu Vogue Hamisha Bowlesa czy włoskiego malarza Francesco Clemente.
Tragiczne wiadomości docierają do nas z Nowego Jorku.
Przed chwilą do mediów trafiła informacja podana przez nowojorską policję, że amerykańska projektantka Kate Spade nie żyje. 55-latka popełniła samobójstwo przez powieszenie w swoim apartamencie przy Park Avenue. Dziś rano znalazła ją tam pokojówka. Choć nie zostało to potwierdzone, Spade zostawiła pożegnalną wiadomość. Nieznane są inne szczegóły zdarzenia, ani motywacje, które doprowadziły do tak tragicznego finału. Nie wiadomo również, gdzie była w tym czasie jej rodzina. Przypomnijmy, że od 24 lat jej mężem był Andrew Spade, brat aktora Davida Spade. Para wspólnie wychowywała córkę Frances. Projektantka boom w swojej karierze przeżyła w latach 90., kiedy to torby sygnowane marką Kate Spade okazały się międzynarodowym hitem. Dziś w samych Stanach Zjdnoczonych działa ponad 140 sklepów, za granicą około 175. Fani docenili oryginalny design akcesoriów jej autorstwa, takich jak portfele, etui, breloczki czy właśnie torebki. Choć zaczynała od dodatków, w miarę rozwoju brandu zaczęła też projektować ubrania. Założona w 1993 roku marka kilka lat temu została sprzedana za ponad 2 miliardy dolarów. Zobacz także: Rihanna rozstała się ze swoim chłopakiem-milionerem! Dlaczego? Znacie ten powód doskonale... >>>
Łukasz Jemioł: sesja zdjęciowa "First Love Second Sex; First Sex Second Love"
Za zdjęcia promujące najnowszą kolekcję Łukasza Jemioła odpowiada utalentowany polski fotograf Mateusz Stankiewicz. Zobaczcie urzekające fotografie!
Dla Łukasza Jemioła i fotografa Mateusza Stankiewicza, inspiracją przy tworzeniu kampanii wizerunkowej jego najnowszej kolekcji były wymyślone przez projektanta hasła; "First Love Second Sex; First Sex Second Love". Myśl przewodnia wyhaftowana na wszystkich produktach ma znaczenie wielowymiarowe i daje odbiorcom przestrzeń do własnej interpretacji. Odnosi się do pierwszych uczuć i doznań, towarzyszących nam na początku naszego życia, ale również do aktualnych pragnień i emocji. Jak tłumaczy sam projektant: „Do sesji promującej tę kolekcję podeszliśmy w nowatorski sposób, nie pokazaliśmy produktu, a ludzi i emocje. W projekcie wzięło udział kilkunastu bohaterów – singli, pary, przyjaciółki, przypadkowo zestawieni modele, którzy pozują au naturel interpretując hasła z nowej kolekcji. Na zdjęcia naniesiona jest typografia, bohaterowie ubrani są tylko w hasła FIRST LOVE SECOND SEX lub FIRST SEX SECOND LOVE. Naszą intencją nie była prowokacja ani wywołanie skandalu. Kierowaliśmy się artystyczną wizją, która dotyka tego co prawdziwe i naturalne” Fotografie promujące najnowszą kolekcję Łukasza Jemioła przyciągają wzrok swoją prostotą, a zawarte w nich emocje na długo zapadają w pamięć. Zobaczcie sesję wizerunkową w wykonaniu fotografa Mateusza Stankiewicza.
Bella Hadid zaprojektowała kolekcję Chrome Hearts
Czy Bella Hadid sprawdzi się w roli projektantki i dorówna sukcesem swojej starszej siostrze?
Wygląda na to, że Bella Hadid pozazdrościła swojej starszej siostrze sporego portfolio i tak jak Gigi postanowiła sprawdzić się w roli projektantki. Modelka nawiązała współpracę z marką Chrome Hearts, by wspólnie zaprojektować swoją pierwszą kolekcję. ZOBACZ NAJNOWSZĄ KOLEKCJĘ GIGI HADID X TOMMY HILFIGER >>> Równocześnie z ogłoszeniem współpracy, na swoim Instagramie modelka zaczęła umieszczać zdjęcia, które w małym stopniu dają nam wgląd na to, co pojawi się w najnowszej linii ubrań sygnowanej nazwiskiem Hadid. Gwiazda zaprezentowała już klasyczne, białe crop topy z delikatnym napisem oraz charakterystyczną dla swojego stylu czapkę muszkieterkę. Nakrycie głowy wykonane zostało ze skóry w kolorze kości słoniowej i przyozdobione metalowym łańcuchem i krzyżem, który jest znakiem rozpoznawczym marki. Data premiery kolekcji nie jest jeszcze znana. Przewiduje się jednak, że współpraca Belli Hadid z marką Chrome Hearts dorówna kultowej już kolekcji Gigi x Tommy Hilfiger.
Jack O'Connell wcieli się w rolę Alexandra McQueena
Rok temu świat obiegła informacja o powstaniu filmu o życiu Alexandra McQueena. Dziś wiemy, kto wcieli się w rolę kultowego projektanta.
Wiemy, że za reżyserię filmu biograficznego o życiu Alexandra McQueena odpowiedzialny jest Andrew Haigh. Pracował jako asystent reżysera Ridleya Scotta przy filmie "Gladiator" i "Helikopter w ogniu". Twórca takich filmów jak: "Zupełnie inny weekend" czy "45 lat". Najbardziej znany jako współproducent, scenarzysta i reżyser serialu "Looking" emitowanego w telewizji HBO od 2014 do 2016 roku. Praca nad filmem na podstawie książki "Alexander McQueen: Blood Beneath the Skin Source" rozpocznie się jeszcze w tym roku, a główną rolę zagra w nim Jack O'Connell - brytyjski aktor znany głównie z roli Jamesa Cooka w serialu "Kumple" oraz roli Pukeya Nichollsa z filmu "To właśnie Anglia". W tym roku zagrał u boku George'a Clooneya i Julii Roberts w filmie "Zakładnik z Wall Street". Alexander McQueen to postać kultowa w świecie mody. Krawiectwa uczył się w Savile Row tailor Anderson & Sheppard, a teorię zdobył na studiach podyplomowych w Central St. Martins College of Art. Przed stworzeniem własnej marki piastował stanowisko dyrektora kreatywnego domu mody Givenchy.
Victoria Beckham zaprojektuje kolekcję dla popularnej sieci sklepów
Była Posh Spice rozbudowuje swoje imperium. Po udanej premierze wiosennej kolekcji, przyszedł czas na kolejne wyzwanie!
Victoria Beckham na stałe zadomowiła się w wielkim świecie mody. Jej wiosenna kolekcja pokazana podczas tegorocznego Tygodnia Mody w Nowym Jorku była zaskoczeniem dla większości krytyków mody. Wcześniejsze prace gwiazdy utrzymane były w dość smutnej kolorystyce, która obejmowała wszystkie odcienie szarości. Beckham podczas pokazu zaprezentowała wiosenne stylizacje pełne soczystych kolorów. Wczoraj projektantka podzieliła się ze swoimi fanami swoją najnowszą współpracą z amerykańską siecią sklepów "Target". Kolekcja, którą zaprojektuje Beckham inspirowana będzie jej ostatnimi projektami i składać się będzie z 200 elementów. Oprócz linii prêt-à-porter dla kobiet, odnajdziemy tam również ekskluzywne akcesoria, zestawy stylizacji dla młodych dziewczynek i debiutancką kolekcją dziecięcą. Plotki o nadchodzącej współpracy Beckham z siecią "Target" pojawiały się już od dłuższego czasu. Gwiazda w licznych wywiadach wspominała, że marzy o zaprojektowaniu kolekcji, która będzie dostępna cenowo dla ludzi, których nie stać na ubrania od sławnych projektantów. Do tej pory projektantce zdarzało się współpracować przy mini-kolekcjach z innymi markami. Victoria Beckham stworzyła m.in. linię kosmetyków do makijażu dla Estee Lauder. Kolekcja dostępna będzie w sprzedaży od 9 do 30 maja.
Vivianne Westwood, Marc Jacobs, Mario Testino i Cara Delevingne w „CNN Style: London”
Największe nazwiska świata mody podsumowują ostatni London Fashion Week i opowiadają jak dużą inspiracją w ich życiu i karierze był Londyn.
W swoim kolejnym dokumencie stacja CNN zabiera nas w sam środek tętniącego życiem świata mody. Prowadzący program Derek Blasberg w najnowszym odcinku CNN Style podsumowuje ostatni London Fashion Week rozmawiając z największymi ikonami mody, które tłumaczą jak duży wpływ na rozwój londyńskiej sceny mody miały brytyjskie subkultury. Londyn to wpływowe miejsce jeżeli chodzi o świat mody. Katie Grand, stylistka i redaktor naczelna magazynu "LOVE", tłumaczy na czym polega fenomen brytyjskich projektantów mody. Bunt i anarcha to coś co wyróżnia ich na tle innych artystów. To wartości na których swoją karierę zbudowała ikona mody Vivienne Westwood. W wywiadzie zdradza, jak wielką inspiracją była dla niej era punka, podczas której zdała sobie sprawę, że jest projektantką i jak dużym zagrożeniem dla świata mody jest globalizacja Londynu. Zaludnienie miasta to problem, który dotyka również Marca Jacobsa. Projektant zdradza że za czasów młodości, Londyn był w jego karierze ogromną inspiracją. Wolność wyrażania siebie, którą odnaleźć można było w mieście, przekładała się na kreatywne głosy we wszystkich dziedzinach sztuki. Społeczeństwo Londynu ma duży wpływ na dom mody Burberry, który w zeszłym roku został nazwany najbardziej znanym brandem w Anglii. Fotograf Mario Testino i dyrektor kreatywny marki Christopher Bailey osiągnęli ten status dzięki podążaniu za zmianami, które zachodzą w mieście. Burberry to kwintesencja "brytyjskości", dlatego artyści zawsze starają się znaleźć odpowiedzi na to, co definiuje dzisiejszy Londyn. Aby dowiedzieć się więcej zobaczcie 20 minutowy dokument.
3 nieudane debiuty nowych dyrektorów kreatywnych
Jedni pewnie się rozkręcą, inni zostali spisani na straty na starcie. Kim są, dlaczego stanęli za sterami topowych francuskich i czy stażem przebiją swoich poprzedników? Przyglądamy się nowym dyrektorom kreatywnym Diora, Lanvin i Saint Laurent.
Zmiany na stanowiskach dyrektorów kreatywnych domów mody, nigdy wcześniej nie były ani tak częste, ani tak szeroko komentowane. W poprzednim sezonie branżą wstrząsnęły odejście Rafa Simonsa z Diora, Albera Elbaza z Lanvin i Hedi Slimane'a z Saint Laurent. W internecie zawrzała dyskusja na temat presji, jakiej poddawani są dziś projektanci wielkich brandów. Myśleliście, że na tym koniec? Nic bardziej mylnego. Wszystko wskazuje na to, że szykują się kolejne roszady. A w zasadzie już się rozpoczęły. 11 października, Roberto Cavalli ogłosił, że pełniący obowiązki dyrektora kreatywnego Peter Dundas zdecydował się odejść z brandu. Projektant wytrzymał na stanowisku zaledwie 19 miesięcy. I chociaż zarząd marki nie wyjawił przyczyn jego rezygnacji, plotka głosi, że powodem odejścia były problemy finansowe marki. Tym bardziej, że prezydent marki nie ukrywa, że przed nim duże zmiany. Planuje zwolnić prawie dwustu pracowników, zamknąć kilka butików i główną siedzibę marki przenieść z Mediolanu do tańszej Florencji. Wydaje się, że stanowisko dyrektora kreatywnego jest bardziej istotne niż kiedykolwiek. Choć moda zawsze była komercyjna, dziś konkurencja na rynku jest na prawdę ogromna, a produkty dostępne łatwiej niż kiedykolwiek. Wiele marek koncentruje się na nowych strategiach sprzedaży i kanałach dystrybucji. Dziś dizajnerskie kolekcje można kupić "right off the runway", albo scroll'ując feed na Instagramie. Klucz jednak, to stworzyć taki produkt, po który ustawią się kolejki. Dziś to nie zadanie agencji PR-owych, a właśnie dyrektorów kreatywnych. To na ich barki spada odpowiedzialność za spadek sprzedaży. Presja jest ogromna. Tym bardziej, że oprócz zaskakujących kolekcji co sezon, wymaga się od nich zaangażowania w kreowanie wizerunku marki w mediach. Także tych społecznościowych. Są jednak marki, którym przetasowania z ostatnich sezonów wyszły na dobre. Przyszłości Gucci nikt nie wyobrażał sobie bez Fridy Giannini, która opuściła dom mody przed kilkoma sezonami. Teraz mało kto pamięta jej nazwisko, nie mówiąc o ostatniej kolekcji. Następca Giannini, Alessandro Michele, wydaje się być do pracy w Gucci wprost stworzony. Podobnie jest z Demną Gvasalią w Balenciadze. Zbuntowany projektant z Vetements zastąpił cudowne dziecko amerykańskiej mody - Alaxandra Wanga i w lot zmienił wizerunek marki. Z sezonu na sezon satynowe drapowane sukienki greckich bogini zastąpiły zdekonstruowane dżinsowe kurtki i biało-czerwone rajstopy w kalejdoskopowe wzory połączone z kwiecistymi obszernymi sukienkami. Dziś mimo zawrotnych cen, popyt na ubrania i dodatki tych marek rośnie. Kolekcje wyprzedają się, a na kolejne partie ustawiają się listy oczekujących. Nie tylko wśród wiernych klientów brandów, ale i młodego, znudzonego jednostajną modą pokolenia konsumentów. Nie wszyscy debiutanci radzą sobie jednak tak dobrze. Sprawdź w naszej galerii trzy pokazy, których nowi dyrektorzy kreatywni rozczarowali nas w tym sezonie.
„Indie są ostatnio naszym ulubionym kierunkiem na wakacyjne wypady – mówią projektanci marki Bohoboco, Kamil Owczarek i Michał Gilbert Lach. Podróżując tam, uciekamy od obleganych kurortów i zachodnich metropolii, szukamy wyciszenia i inspiracji.”
Autor: Alicja Szewczyk
The Designer Gallery nowe, inspirujące miejsce dla tych którzy kochają modę!
Na modowej mapie Warszawy jest kolejne miejsce, które powinny znać miłośniczki mody!
MATERIAŁ PARTNERA The Designer Gallery to nowopowstała przestrzeń w Galerii Mokotów, dedykowana tym, dla których moda jest fascynacją, a w ulubionych miejscach zakupów szukają inspiracji. W Galerii Mokotów od dawna są obecne bardzo cenione marki jak np.; Bizuu, Bohoboco, Lidia Kalita, La Mania, Mokobelle, Pinko, Patrizia Pepe, czy butik z propozycjami od Roberta Kupisza. Teraz dołączyły do nich kolejne, długo oczekiwane, niedostępne do tej pory w Polsce światowe marki modowe np. Uterqüe, &Other Stories czy Butik Dior! W ramach nowego konceptu nazwanego The Designer Gallery przestrzeń warszawskiej Galerii Mokotów została wzbogacona również o sklepy typu pop up store polskich projektantów: MMC, Chylak, Le Petit Trou. Na oficjalnym otwarciu w ubiegłym tygodniu nie zabrakło modowych inspiracji, świetnej muzyki, artystycznej atmosfery i wielu gwiazd. Wieczorne spotkanie wypełnił pokaz mody marek i projektantów obecnych w The Designer Gallery. Zachwyt publiczności budziły zarówno stylizacje Agnieszki Ścibior jak i makijaże przygotowane przez profesjonalistów z Sephora. Niezwykłe widowisko przygotowała Kasia Sokołowska. Ceniona reżyserka pełni rolę Dyrektora Artystycznego projektu –czuwa nad stroną artystyczną i aranżacją przestrzeni nowej strefy, wybiera najbardziej obiecujące marki, które pojawiły się w nowej przestrzeni. Moda wg. Galerii Mokotów to nie tylko ubrania, ale również wspomniana już przestrzeń. Pomiędzy butikami napotkamy instalacje Izabeli Bołoz – inspirujące strefy, które intrygują i zachwycają tych, którzy przyszli tu w poszukiwaniu wrażeń i zakupów z najwyższej półki. Jak podkreślają organizatorzy, osoby odwiedzające Galerię Mokotów oprócz bardzo dobrej oferty marek oczekują również odpowiedniej atmosfery i taką niewątpliwie tworzy nowa przestrzeń .The Designer Gallery jest doskonałym połączeniem sztuki i mody. W grudniowy wieczór wśród gości byli m.in. Agnieszka Woźniak – Starak, Hanna Lis, Marta Kuligowska, Jessica Mercedes, Lidia Popiel oraz Karolina i Piotr Ferenstein – Kraśko. Pośród gości znaleźli się również polscy projektanci, wśród nich m.in. Joanna Przetakiewicz, duet Bohoboco: Kamil Owczarek i Michał Gilbert Lach, Zuzanna Wachowiak z Bizuu, Zofia Chylak, Lidia Kalita, duet MMC: Ilona Majer i Rafał Michalak.
Maciej Zień "Sweet Dreams" - wszystkie sylwetki z pokazu
19 września 2016 roku w warszawskim klubie Niebo odbył się długo wyczekiwany pokaz najnowszej kolekcji "Sweet Dreams" Macieja Zienia. Zobaczcie wszystkie sylwetki zaprezentowane podczas tego wyjątkowego wieczoru. Czy projektant wrócił w dobrej formie?
Inspiracją dla najnowszej kolekcji Macieja Zienia były podróże, które odbył w trakcie zawodowej przerwy. Projektant odwiedził Amerykę Południową, Afrykę oraz zachodnią Europę. „Sweet Dreams” to połączenie fantazji, snów i symboli, które tworzą eklektyczną koncepcję estetyki artysty. Na tkaninach pojawiają się motywy baśniowe, od ważek, przez gwiazdy i księżyce, aż po węże i smoki, a także motywy inspirowane nowelą Antoine de Saint- Exupery’ego "Mały Książę". Na pokazie pojawiło się wiele gwiazd zaprzyjaźnionych z projektantem. Wśród nich m.in. muzy Macieja Zienia, czyli Aneta Kręglicka i Kate Rozz oraz Monika Olejnik, Kasia Warnke, Anita Sokołowska, Katarzyna Niezgoda, Kasia Kowalska, Joanna Horodyńska, Dorota Williams i Paulina Drażba. Męską część widowni reprezentowali natomiast Tomasz Jacyków, Łukasz Jemioł, Krzysztof Gojdź, Leszek Stanek i Mateusz Hładki.
New York Fashion Week: Tom Ford jesień 2016
Kiedy myślimy o projektach Toma Forda, pierwszym słowem, które pojawia się nam w głowie jest "perfekcja". Amerykański projektant daje z siebie sto procent niezależnie czy jest to świat mody, perfum, czy filmu.
W poprzedni piątek premierę miał najnowszy film projektanta "Nocturne Animal", którego pokaz zakończył się 10 minutowymi owacjami na stojąco. Artysta nie marnował jednak czasu. Po kilku letniej przerwie Tom Ford powrócił do świata mody i zrobił to w gwiazdorskim stylu. Podczas pokazu kolekcji projektanta na sezon jesień 2016 w eksluzywnym wnętrzu Four Season Restaurnt pojawiła się imponująca liczba światowych gwiazd. Przy okrągłych stołach, między którymi na platformie ustawiono wybieg, zobaczyć można było, Alicie Keys, Umę Thurman, Baza Luhrmanna, Toma Hanksa, Naomi Campbell i największą muzę Forda, Julianne Moore. Oprócz widowni wypełnionej największymi gwiazdami, Tom Ford postanowił zaskoczyć nas jeszcze jedną rzeczą. Idąc w ślady domu mody Burberry był to pierwszy pokaz show-now-shop-now w historii działania marki. Projektant w wywiadzie dla magazynu "GQ" zdradził, że zdecydował się na ten krok, by wyjść na przeciw oczekiwaniom swoich klientów. Ford przyznał, że nie widzi sensu we wcześniejszym pokazywaniu najnowszych projektów klientom, którzy muszą potem czekać z ich kupnem kilka miesięcy. Stąd decyzja o tym, by wszystkie rzeczy, które pojawiły się na pokazie były dostępne w sprzedaży tu i teraz.
Michael Hekmat i jego Capri - 14 miejsc wartych zobaczenia
Wybieracie się na włoska wyspę Capri? Oto 14 miejsc wartych zobaczenia, według projektanta Michaela Hekmata.
Zmarła Sonia Rykiel. Projektantka miała 86 lat
O śmierci projektantki poinformowała jej córka, Nathalie Rykiel . Sonia Rykiel od lat zmagała się z chorobą Parkinsona.
O tym, że projektantka i założycielka domu mody Sonia Rykiel choruje na Parkinsona, dowiedzieliśmy się z jej biografii. W książce "Nie zapomnij, że gram" opowiedziała o chorobie i swoich sposobach radzenia sobie z nią - długo nie była w stanie przyznać przed sobą i bliskimi, że dzieje się z nią coś złego. Znaki rozpoznawcze Sonii Rykiel to burza rudych loków oraz jej ulubiony materał, dzianina. Nazywana przez branżę mody Queen of Knitwear otworzyła swój pierwszy butik pod koniec lat 60. Jej firma, początkowo zarządzana przez samą projektantkę, z czasem przeszła w ręce córki, Nathalie. Nathalie Rykiel pełni obecnie funkcję prezesa i odpowiada za pokazy oraz kolekcję dla dzieci. Firma pozostała więc rodzinnym biznesem, tak jak od początku chciała tego Sonia Rykiel. Przypominamy najpiękniejsze kampanie marki. Zobaczcie zdjęcia w galerii.
Lookbook Lidia Kalita jesień-zima 2016/2017
Nowa kolekcja Lidii Kality zainspirowana jest epoką wiktoriańską i "Alicją w Krainie Czarów". Zobaczcie lookbook i przeczytajcie, skąd wziął się pomysł na jesienno-zimową linię.
Inspiracją dla kolekcji Lidii Kality na sezon jesień/zima 2016/17 była książka „Alicja w Krainie Czarów” z 1865 r. Projektantka nie potraktowała jej jednak w sposób dosłowny. Jej zdaniem świat Alicji i świat mody są do siebie zbliżone, bo dzięki ubraniom potrafimy przenieść się do innego, magicznego miejsca. Ubrania, choć mają odrobinę przypominać kostiumy baśniowych postaci, są wciąż współczesne, eteryczne, lekkie i zwiewne. Bezpośrednia inspiracja do stworzenia sylwetek charakterystycznych dla kolekcji, to klimat typowy dla epoki wiktoriańskiej. Koronki, drapowania, marszczenia, kokardy, a także kamee (w przypadku Lidii Kality charakterystyczna laleczka). W większości modeli z tej kolekcji w ogóle nie pojawiają się odkryte dekolty. Zarówno koszule, jak i sukienki zapinane są wysoko, zakrywając ale i podkreślając smukłość szyi. Hitem kolekcji są jednak bluzki w klimacie retro. Uwagę przykuwają koronkowe zdobienia na golfach, marszczenia oraz drobne guziki. Oversize'owy krój dodaje ubraniom współczesnego charakteru. W kolekcji pojawia się dużo czerni i grafitu, ale przełamuje go buduarowy odcień pudrowego różu. Kolor ten pojawi się zarówno w delikatnych organzach, jak i w pięknej szlachetnej wełnie. W kwestii butów rządzi natomiast zamsz. Buty są ozdabiane frędzlami, kokardami, ale prawdziwym odkryciem są buty imitujące pończochy – kozaki do połowy uda. Zobaczcie cały lookbook Lidia Kalita jesień-zima 2016/2017 w galerii.
Kultowy brand Zuo Corp + powraca w wielkim stylu. Nowa kampania marki to kolejny dowód na to, że a) moda nie ma płci, b) sezony to przeszłość, c) polskie modowe brandy niczym nie ustępują zagranicznym domom mody.
Moda zwalnia tempo, ale nabiera mocy. Światowe domy mody podejmują decyzje o połączeniu damskich oraz męskich kolekcji podejmują trudne decyzje o redukcji ilości kolekcji wypuszczanych rocznie. Jak się okazuje, te działania nie tylko wpływają pozytywnie na wizerunek marek, sprzyjają rozwojowi technologii i pozwalają na pielęgnowanie rzemiosła. Projektanci walcząc z szybką modą i wygrywają czas, konieczny do realizacji ich unikalnej wizji. Za tymi światowymi tendencjami instynktownie poszedł duet ZUO CORP +. Choć na nową kolekcję i wizerunkową kampanię marki Bartek Michalec i Łukasz Laskowski kazali długo czekać, było warto. Przez ostatnie sezony pracowali nad kapsułowymi kolekcjami i projektami made to measure, ale to właśnie nowa streetwear'owa kolekcja pełna uniseksowych fasonów ma wielkie szanse stać się prawdziwym hitem. Co kryje się w kolekcji? Uliczne klasyki w najlepszym wydaniu. Od denimowych ramonesek z pikowanymi detalami przez koszulowe sukienki w stylu amiszki z bawełnianymi troczkami a'la spagetti. Te fasony tworzą spójny look z oversiz'eowymi T-shirtami i bluzami z kapturem to-die-for. Grunge'owy klimat wprowadzają siatkowe sukienki, patchworkowe skórzane płaszcze i metaliczne spodnie z suwakami na kolanach. Idealnie łączą się z klasykami o przetworzonej formie: geometrycznymi koszulami z trapezowym rękawem, dzianinowymi golfami i cygaretkami z wysokim stanem. A to wszystko w wersji black&white, uszyte w Polsce z najwyższej jakości tkanin sprowadzanych z Japonii i Włoch. Autorem zdjęć do kampanii wizerunkowej pod hasłem "Żyj jak chcesz" jest Adam Pluciński - jeden z najlepszych polskich fotografów mody. Bohaterami sesji zdjęciowej zostali wieloletni przyjaciele i znajomi marki oraz modelki z czołowych polskich agencji i przed wszystkim barwne postaci wymykające się przyjętym normom - zróżnicowane pod względem wieku, poglądów, płci i orientacji seksualnej. Wśród nich: aktorka i muza duetu ZUO CORP + Orina Krajewska, gwiazda kontrowersyjnego filmu kinowego "Modelka" Charlotte Tomaszewska. Ubrania z kolekcji są już dostępne w sprzedaży. Z bliska możesz je zobaczyć w warszawskim butiku marki na Chmielnej 21 w Warszawie. WSZYSTKIE ZDJĘCIA Z KAMPANII ZNAJDZIESZ W NASZEJ GALERII Zdjęcia: Adam Pluciński / Move + Art Direction: Bartek Michalec - +Stylizacja: Bartek Michalec i Jaoda Gierałtowska + Fryzury: Gor Duryan / Division Art + Makijaż: Julita Jaskóka i Agata Kalbarczyk + Casting: Łukasz Laskowski i Bartek Michalec + Retusz: Jarek Nasiłowski + Layout: Joanna Skiba / Mandag + Idenity Design: MAMASTUDIO Modele: Charlotte / Gaga, Maria / Gaga, Angel /Gaga, Robert / Model Plus, Iwan / Model Plus, Kinga / Rebel, Kasia / Rebel, Milena / Rebel, Maciek Zielinsk / Rebel, Robert / Rebel, Karolina / Division, Agata / Division, Inez / More, Jacek Górecki, Mateusz Rychlinski, Sandra Kraszewska, Zespół Splendor, Orina Krajewska, Marcin Grabowski Produkcja: ZUO CORP. Podziękowania dla studiów: Pin-Up i Day Light, za pomoc w zrealizowaniu sesji.
Karl Lagerfeld zaprojektował pierścionki zaręczynowe
Vogue opublikował pierwsze zdjęcia pierścionków zaręczynowych zaprojektowanych przez Karla Lagerfelda. Zobaczcie, co ma je wyróżniać.
Karl Lagerfeld i ślub? Jak najbardziej - ostatnia sylwetka pojawiająca się na pokazach Chanel to właśnie suknia ślubna i zawsze wyraża ona charakter całej kolekcji. Prezentują ją ikony mody, które projektant wybiera na swoje muzy (zobaczcie wszystkie muzy Karla Lagerfelda >>>). Suknię ślubną na pokazach Chanel prezentowała m.in. Kendall Jenner, Cara Delevingne, Carla Bruni i Claudia Schiffer. Teraz Lagerfeld zajął się wcześniejszym krokiem, który następuje przed wyborem sukni ślubnej - pierścionkiem zaręczynowym. Projektant wychodzi z założenia, że taki pierścionek powinien być elegancki, ponadczasowy, ale nie przesadnie błyszczący. Kolekcja pierścionków zaręczynowych projektu Lagerfelda powstaje we współpracy z marką Frederick Goldman, firmą istniejącą w USA od lat 40. Na początek kolekcja ma składać się z trzech modeli, wszystkie stworzone z myślą o millenialsach. Wiąże się z tym nie tylko design pierścionków, ale też ich cena. Biżuteria wykonana jest z 18-karatowego białego i żółtego złota oraz platyny, a jej ceny zaczną się już od 1000 dolarów, sięgając w przypadku najdroższych modeli do 10 tys. dolarów. Zobaczcie modelki w sukniach ślubnych Chanel >>>
To tu odbył się pokaz Louis Vuitton Cruise 2017
Pokaz Louis Vuitton Cruise 2017 odbył się w sobotę 28 maja w wyjątkowej lokalizacji - Muzeum Sztuki Współczesnej MAC w Niterói. Zobaczcie, jak miejsce prezentuje się na zdjęciach umieszczanych na Instagramie.
Położony na skarpie budynek został zaprojektowany przez brazylijskiego architekta Oscara Niemeyera. Jest on przedstawicielem światowej architektury modernistycznej. Z przeszklonego budynku rozciąga się widok na Rio de Janeiro, a w jego wnętrzu mieści się Muzeum Sztuki Współczesnej MAC. Muzeum wyrasta z wąskiej, cylindrycznej podstawy, a sama bryła przypomina latający spodek. Muzeum kończy właśnie 20 lat, od czasu gdy zostało odnowione, otwarte oficjalnie w 1996 roku (choć wybudowane 5 lat wcześniej) i może być podziwiane w obecnej formie. Rocznica była okazją do świętowania kolejnego wyjątkowego wydarzenia - pokazu Louis Vuitton Cruise 2017. Louis Vuitton obejmie swoim patronatem 4 wystawy odbywające się w muzeum do końca tego roku. Nicolas Ghesquière, Dyrektor Artystyczny damskich kolekcji w Louis Vuitton wyjaśnił, że poszukując lokalizacji na pokazy LV zwraca szczególną uwagę na architekturę. Poprzednie pokazy również odbywały się w ciekawych budynkach, m.in. w zaprojektowanej przez Johna Lautnera posiadłości Boba i Dolores Hope w Palm Springs w Kalifornii. W naszej galerii znajdziecie zdjęcia wyjątkowego budynku, w którym odbył się pokaz Louis Vuitton Cruise 2017.
Dawid Woliński zaprojektował suknię inspirowaną filmem „Alicja po drugiej stronie lustra”.
Dawid Woliński zaprojektował wieczorową suknię zainspirowaną najnowszym filmem Disney'a. Pomysł na suknię zrodził się w związku z produkcją „Alicja po drugiej stronie lustra”, w której główne role grają takie gwiazdy jak Johnny Depp, Mia Wasikowski, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter i Sacha Baron Cohen. Polska premiera filmu przewidziana jest na 26 maja 2016 roku. Z tej okazji, powstała pierwsza inicjatywa łącząca markę Disney z nazwiskiem czołowego projektanta z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W nazej galerii znajdziecie zdjęcia sukienki zaprojektowanej w ramach wyjątkowego projektu przez Dawida Wolińskiego. Poniżej zobaczycie wideo, prezentujące efekty współpracy z wytwórnią Disney. View oEmbed on the source website
Showroom 303 Avenue. Piękne wnętrze warszawskiej kamienicy
Marka 303 Avenue wprowadziła się do nowego butiku na ulicy Mokotowskiej 40 w Warszawie. Zobaczcie, jak wygląda wnętrze i co można znaleźć w tym wyjątkowym miejscu.
Nowy showroom 303 Avenue znajduje się w zabytkowej kamienicy na ulicy Mokotowskiej 40/3. Wybór padł na budynek pochodzący z 1893, mieszczący się przy najmodniejszej ulicy w stolicy. Showroom i pracownia krawiecka ulokowane są na pierwszym piętrze kamienicy, na 150 metrach kwadratowych przestrzeni. W siedzibie możemy podziwiać oryginalne drzwi wejściowe z XIX wieku, sztukaterie oraz piec kaflowy. Inspiracją do takiego posunięcia były trendy z Paryża, gdzie projektanci lokują swoje pracownie w prestiżowych kamieniach takich dzielnic jak Le Marais czy St. Germain. Marka 303 Avenue działa już od 6 lat. Po pięciu latach działalności przeniosła się z Międzylesia na Mokotowską, gdzie do tej pory działa butik (niedaleko showroomu - na ulicy Mokotowskiej 28). W tym samym roku otworzył się butik online - 303avenue.pl. Wraz ze zmianą siedziby, 303 Avenue postanowiło reaktywować szycie miarowe, od którego Marzenna Niemoczyńska rozpoczęła pracę nad marką w 2009 roku. Nowa, miarowa linia będzie nosiła nazwę 303 Avenue ART. Na kolekcję składać będą się ubrania wieczorowe, wypracowane kurtki, spódnice i płaszcze. Każda rzecz będzie wyjątkowa i wykonywana w jednym lub maksymalnie 3 egzemplarzach, z najlepszej jakości włoskich, francuskich i hiszpańskich tkanin.
Suknie ślubne Elie Saab - pierwsza kolekcja ślubna projektanta
Elie Saab wreszcie stworzył kolekcję ślubną! Zobaczcie lookbook debiutanckiej linii sukni ślubnych jednego z ulubionych projektantów gwiazd.
Jeśli wydaje wam się, że widzieliście już ślubne stylizacje z sukniami Elie Saab w roli głównej, macie rację. Gwiazdy, które w nich występowały, wybierały jednak suknie z kolekcji haute couture, niedostępne w ogólnej sprzedaży. Linia na wiosnę 2017 jest pierwszą kolekcją ślubną projektanta. Znalazły się w niej zarówno charakterystyczne dla Eliego Saaba koronki, jak i ślubne perły, czy ozdobne pióra i błyszczące kamienie. W tej linii coś dla siebie znajdą i miłośniczki ślubnej klasyki, i zwolenniczki awangardowych rozwiązań - dla tych ostatnich propozycją będzie na przykład ślubny kombinezon. W sukni Elie Saab na swoim ślubie wystąpiła m.in. Alexandra Lenas, aktualnie żona Seana Parkera, który należał do grupy tworzącej Facebook Ich wesele wycenione zostało na około 10 milionów dolarów, nic więc dziwnego, że panna młoda mogła sobie pozwolić na suknię prosto z wybiegu haute couture. Suknię Elie Saab wybrała też na swój ślub Claire Lademache, wychodząc za mąż za księcia Luksemburga. Na projekt tego samego autora zdecydowała się także inna księżniczka - Księżniczka Stefania z Monako. Zobaczcie lookbook pierwszej kolekcji ślubnej Elie Saab na wiosnę 2017 w naszej galerii
Limitowana kolekcja IKEA GILTIG już w sklepach. Zobaczcie lookbook
IKEA wprowadza limitowaną kolekcję akcesoriów, tekstyliów i zastawy kuchennej zaprojektowanej przez artystkę - Katie Eary. Kolekcja GILTIG dostępna od kwietnia w sklepach IKEA w całej Polsce.
Kolekcja GILTIG jest początkiem współpracy IKEA z projektantami mody. IKEA zamierza w ten sposób poszerzyć swój sposób myślenia o wystroju wnętrz i pozwolić swoim klientom na szybką zmianę wystroju wnętrza, przy niewielkich kosztach. Wystarczy zmienić pojedynczy element, jak pościel, zastawa na stole czy zasłony i całe wnętrze zyskuje zupełnie nowy charakter. Do pierwszej współpracy IKEA zaprosiła Katie Eary, która przenosi swoje pokręcone wzory do świata wyposażenia domu. „Nasza nowa kolekcja jest skierowana do każdego, kto poprzez wnętrze swojego domu pragnie wyrazić osobowość i wyróżnić się spośród tłumu. GILTIG to zaproszenie, by podkręcić zmysły – szaleństwo kolorów i wzorów, jakiego jeszcze nie było. Cieszymy się ze współpracy z Katie Eary, ponieważ dzięki produktom z kolekcji GILTIG każdy może mieć odrobinę świata mody w swoim domu” – podkreśla Małgorzata Jezierska, Specjalista ds. PR, IKEA Retail w Polsce. Limitowana seria londyńskiej projektantki to m.in. talerze, kubki, miski, bawełniane torby, poszewki na poduszki czy fartuchy. Wśród wzorów i printów znajdują się nieoczywiste motywy, jak czerwony mózg, błękitna ryba lub gałka oczna to tylko niektóre motywy, które dzięki cyfrowemu drukowi mogły się znaleźć na produktach IKEA. „Jestem projektantką odzieży męskiej, ale uwielbiam też meble i artykuły wyposażenia wnętrz, więc kiedy dostałam tę propozycję, od razu wiedziałam, że to jest to. Dobry dom wcale nie polega na wypełnianiu przestrzeni szpanerskimi, efekciarskimi przedmiotami, ale na posiadaniu rzeczy, które uzupełniają twoją osobowość. Dzięki temu, gdy wchodzisz do czyjegoś domu, masz wrażenie, jakbyś znalazł się w głowie danej osoby” – komentuje Katie Eary. Limitowana kolekcja IKEA GILTIG będzie dostępna we wszystkich sklepach IKEA w Polsce od kwietnia 2016 r.
Marka MAC Cosmetics często współpracuje przy swoich mini kolekcjach z projektantami. Tym razem stworzyła linię kolorowych kosmetyków z marką Charlotte Olympia.
Charlotte Olympia Dellal, twórczyni marki Charlotte Olympia słynie ze swoich idealnie czerwonych ust. Zawsze dba o to, by jej makijaż był dopracowany, a jej ulubiony styl to pin-up - czerwone usta są więc obowiązkowe. Projektantka nawiązała teraz współpracę z MAC Cosmetics i stworzyła dla niej mini kolekcję kosmetyków do makijażu. Hitem tej niewielkiej linii jest czerwona, matowa szminka w kolorze "Leading Lady Red". Dla dziewczyn, które lubią szczególnie intensywny i trwały makijaż, pojawił się pordukt MAC Lipmix z charakterystyczną dla Charlotte Olympii złotą pajęczyną na opakowaniu. To płynny pigment o bardzo długiej trwałości, który Charlotte nakłada pod szminkę. Projektantka zastosowała ten trik nawet na swoim weselu, gdy nie mogła sobie pozwolić na to, że szminka rozetrze się lub spłynie podczas uroczystości. Jej ulubiony zestaw to stosowany jako baza Lipmix w kolorze Red oraz szminka z jej własnej linii w odcieniu Starlett Scarlett. W kolekcjach kosmetyków tworzonych w ramach współpracy z gwiazdami, projektantami lub innymi markami, uwagę przykuwają nie tylko produkty, ale też ich opakowania. Tak jest również tym razem. Linię Charlotte Olympia x MAC Cosmetics wyróżniają białe opakowania z symbolami ust, dłoni, oczu oraz pajęczyny. W kolekcji znalazły się także urocze gadżety - złota zalotka do rzęs, ozdobne opakowanie na bibułki matujące oraz kosmetyczka z rysunkiem dłoni.
Współpraca sezonu? PUMA i McQueen w kolekcji na sezon wiosna-lato 2016
PUMA przedstawia kolekcję stworzoną we współpracy z brytyjskim domem mody – McQueen. To kolejna wspólna kolaboracja, w której tym razem połączono futurystyczny design z najbardziej charakterystycznymi sylwetkami PUMA.
Podstawą kolekcji są najbardziej rozpoznawalne sylwetki butów biegowych PUMA z lat 90-tych. Zostały one zaprojektowane w awangardowy sposób zgodnie z filozofią Alexandra McQueena. Inspiracją dla projektantów były sporty ekstremalne i używane przez zawodowców ochraniacze. Wśród modeli wchodzących w skład PUMA x McQueen znalazły się Cell Mid i Cell Low, Tech Runner Sandal oraz Brace Femme Low. W efekcie powstało obuwie łączące w sobie różnorodne tekstury i wykończenia, korkowe aplikacje oraz błyszczące, metaliczne powierzchnie zestawione z wyjątkowo miękką nubukową skórą, dającą efekt delikatnego, aksamitnego meszku. Wachlarz barw w najnowszej kolekcji to paleta od klasycznej bieli, beży i szarości po soczysty granat i głęboką czerń z jarzącymi się akcentami, nadającymi całej kolekcji retro-futurystycznego charakteru. Dzięki połączeniu niepowtarzalnego poczucia estetyki typowej dla marki McQ wraz ze sportową tradycją PUMA, uzyskano but Cell Mid charakteryzujący się wyższą cholewką wykonaną z unikatowej skóry i praktycznym, elastycznym paskiem. Model występuje w dwóch wariacjach - wersji krótszej, przed kostkę oraz dłuższej, niewymagającej wiązania i zapinanej na rzepy. Zapięcia inspirowane są kształtem wojskowych kołnierzy znanych z wcześniejszego, kultowego modelu PUMA Blaze of Glory. Lśniąca skóra, charakterystyczne trójwymiarowe logo oraz przednia klamra dopełniają cały look, nadając mu nowoczesnego, pozaziemskiego charakteru. Kolejny model to McQ Tech Runner. W tym sezonie wyróżniają się one letnią, krótszą, okrojoną formą, transparentnymi nakładkami TPU oraz zupełnie nową, lekką konstrukcją. McQ Brace Lo Femme to sneakersy z niepowtarzalną, wielopoziomową podeszwą. Dostępne są w kontrastowych kolorach - lśniącej czerni, granacie, cyjanie i bursztynie uzupełnionych granitową teksturą i korkowymi elementami, dzięki czemu nabierają drapieżnego, urbanistycznego charakteru. Cena: od 699 PLN
Natasha Pavluchenko otworzyła pierwszy butik w Warszawie
Natasha Pavluchenko otworzyła swój pierwszy butik w Warszawie, który mieści się w „Modo – Domy Mody”. Podczas otwarcia butiku odbyła się prezentacja kolekcji na sezon wiosna/lato 2016 „Bohemian”.
Butik Pierwszy butik w Warszawie to miejsce łączące autorską kolekcję ubrań projektantki z showroomem. Eklektyczne wnętrze utrzymane w kolorach bieli i czerni jest kwintesencją elegancji i dobrego stylu. Logiczne i spójne podziały kolorystyczne w aranżacji stanowią dyskretne dopełnienie prezentowanych w nim rzeczy. Miejsce to stworzone zostało również z myślą o kameralnych spotkaniach, gdzie przy kawie i w miłej atmosferze można spędzić czas na rozmowie. Kolekcja Bohemian SS 2016 W najnowszej kolekcji na sezon wiosna/lato 2016 Natasha Pavluchenko zabiera nas w podróż przez lata 70-te. Jednak przede wszystkim prezentuje swoją bogatą wyobraźnię, która doskonale łączy fantazję z użytkową modą. Celem projektantki jest zmiana nie tylko polskiej ulicy, ale także podejścia do ubioru. Inspiracją do stworzenia kolekcji stał się styl boho oraz etniczność. Nowa kolekcja to fantazyjne wzory na tkaninach, wyraziste kolory i klasyczne fasony. Zaprezentowane zostały trzy jej linie: Limited, Premium i Basic. W wersji Limited zapowiedź szerszej linii, która pojawi się w sprzedaży na sezon letni, stanowią płaszcze i sukienki. Na manekinach można było przyjrzeć się trzem modelom pokazowym. W kolekcji triumf święci trend maxi, ale płaszcze będą dostępne także na zamówienie w długości midi i mini. Różnorodność tkanin stworzyła niezwykły wachlarz uzupełniających się faktur, które przywołują klimat boho. Charakteru stylizacji dodają postrzępione brzegi. Wszystkie tkaniny zostały wykonane według projektu Natashy Pavluchenko z niezwykle szlachetnych i ręcznie tkanych wełen. Projektantka postawiła w tym przypadku na współpracę z jedną z najlepszych na świecie paryskich fabryk. Jej długoletnia tradycja i jakość tkanin przekłada się na współpracę z największymi domami mody na świecie; wymienić można chociażby Chanel. Limitowana seria stała się dla projektantki bazą do stworzenia kolejnej linii w wersji Premium. I tak modelki zaprezentowały na sobie płaszcze, sukienki, garnitury i koszule. Tutaj także pojawiły się wibrujące desenie, ale również weszły pastelowe kolory w odcieniach kobaltu, turkusu (który jest przewodni w tej kolekcji), ecru i brzoskwini. W skład materiałów wchodzą wiskozy eco (bambus), bawełniane koronki oraz tencel ręcznie barwiony. Ten ostatni stanowi absolutną nowość. Materiał stworzony jest w oparciu o celulozę i przypomina skórę. W dowolny sposób można go barwić i przecierać. Projektantka przełamuje także podejście do koronek. U Pavluchenko stanowią one codzienny element garderoby, który można w dowolny sposób łączyć np.: z dżinsami. W ten sposób projektantka chce odmienić podejście kobiet do okazjonalnych wydarzeń, gdzie mogą poczuć się bardziej swobodnie. Natomiast wiskozowe sukienki miękko układają się na ciele, zachwycają detalami dzięki czemu sylwetka wygląda smukło i kobieco. Wśród najnowszej propozycji z linii basic znalazły się wygodne i praktyczne ubrania do noszenia na co dzień. Linia ta kierowana jest do wszystkich, którzy cenią dobre krawiectwo, wysoką jakość wykonania i ponadczasowy styl. Wyznacznikiem w tym przypadku są jeansy typu boyfriend, a także klasyczne rurki, które skrojone zostały tak, aby podkreślić każdy walor kobiecej sylwetki. Ich jakość potwierdza także źródło pochodzenia materiału, który zamawiany jest w Hiszpanii. Wśród innych rzeczy znajdują się t-shirty z oryginalnymi grafikami projektantki, szorty i bawełniane spódnice ze wzorem nawiązującym do droższej linii kolekcji. Wykorzystując kontrastowe połączenia mocnych wzorów, projektantka odchodzi od charakterystycznej dla niej czerni i pokazuje się w nowej odsłonie. Wśród wielu nowych propozycji niezmienne pozostaje u Natashy Pavluchenko mistrzowskie podejście do tkaniny. Projektantka sprawia, że pracuje ona wraz z ciałem, dając kobiecie komfort i zarazem uwodzicielską zmysłowość. Projektantka doskonale rozumie role jakim musi sprostać współczesna kobieta, dlatego w swoich projektach stawia na multifunkcjonalność. Czerpiąc z wielokulturowego dorobku stworzyła kolekcję, która choć zanurzona w przeszłości, jest niezwykle nowoczesna. Jej wyrafinowana i nowoczesna forma ubrań pozostawia duże pole do własnej interpretacji i zabawy modą. Natasha Pavluchenko Projektantka mody, ilustratorka, designerka. Wielokrotnie prezentowała swoje kolekcje na imprezach modowych w kraju i zagranicą, zdobywając szereg wyróżnień oraz wierne grono klientek. Jej kolekcje można było podziwiać podczas Fashion Philosophy Fashion Week Poland, Warsaw Fashion Street, Fashionable East, Sopot Art&Fashion Week oraz Berlin Fashion Week. Jest też jedyną polską projektantką, która zaprezentowała swoją kolekcję na włoskiej Alta Roma, stając się członkinią STOWARZYSZENIA haute couture W RZYMIE. Jest także laureatką wielu konkursów z branży mody i designu, m.in. Smirnoff Fashion Awards w Moskwie (2001), International Fashion Show w Dusseldorfie („Odkrycie roku” 2002), Oskary Mody New Look 2005. W tym roku (31.07.2015r.) została uhonorowana Diamentem mody za tworzenie polskiego wzornictwa i mody oraz propagowanie ich w świecie.
Chcesz wyglądać elegancko i seksownie, ale nie możesz rozstać się z ulubionymi dzianinowymi basicami? No jasne. Która z nas nie ma tego problemu. Na szczęście już nie musimy rezygnować z wygody, żeby poczuć się megakobieco. Nie wierzysz? Przekonasz się, gdy przejrzysz projekty polskiej marki The Odder Side...
No bo kto powiedział, że wygoda nie może być zmysłowa... Może. Nie wierzysz? Dowód rzeczowy: nowa (i nie tylko nowa) kolekcja polskiej marki The Odder Side. Chociaż ich ubrania są na polskim rynku od niespełna roku, już zebrały spore grono fanek. Zdecydowanie należą do niej nasze stylistki i redaktorki. Być może i ty je kojarzysz. Pewnie wielokrotnie widziałaś na Instagramie luźne topy w skandynawskim stylu z głębokim dekoltem w kształcie litery V na plecach? To ich sprawka. Co poza dzianinowymi topami znajdziecie w tej kolekcji? Kopertowe spódniczki, melanżowe swetry odsłaniające ramiona, wiązane w talii lekkie płaszcze, minimalistyczne bombery proste sukienki i marynarki. Wszystko w klasycznych odcieniach szarości, bieli, czerni i pastelowych beży i błękitów. Ubrania The Odder Side uszyte są z materiałów najwyższego gatunku z metką made in Poland, a ich wybór jest naprawdę duży. Możesz je zestawiać ze sobą albo mieszać pz tym co już masz w szafie. Najlepszą ambasadorką marki jest jej założycielka. The Odder Side stworzyła z myślą o sobie. W jej kolekcjach znajdziecie wszystko to, co nosi na co dzień. Od stóp do głów. NOWA KOLEKCJA THE ODDER SIDE JUŻ W NASZYM SKLEPIE!!! ZOBACZ TAKŻE: OUTFIT FORMAT: MARKA IDEALNA DLA PRAWDZIWEJ MINIMALISTKI ZESTAW SKÓRZANYCH AKCESORIÓW? TYLKO OD MAKO! SPRAWDŹ ICH KOLEKCJĘ JESIEŃ-ZIMA 2015 POLSKA KAMPANIA REEBOK VENTILATOR